Diferencia de talles superior a 10 cm y busto pequeño? Aprende a resolverlo

 Diferencias de talles superiores a 10 cm

Cuando nos enfrentamos a un caso en el que la clienta tiene una diferencia de talles superior a 10 cm y un busto pequeño, se nos hace necesario realizar un básico plano agregando al talle posterior parte de la diferencia, porque contrario a los trazos anteriores, debemos asegurarnos que la capacidad que le estamos dando al busto sea acorde al cuerpo para el que estamos realizando el patrón, no podemos crear una bolsa en el busto que estará sobrando si este es pequeño.  

En casos así lo más recomendable es que hagamos blusas o vestidos con cortes, bien sea princesa, francés o corte imperio, para eso nos sirve el básico anatómico que ya aprendimos a realizar, pero que adaptaremos a este tipo de cuerpo con unos cambios que veremos en esta entrada. A pesar de que los cortes sean lo mas adecuado, a veces nuestra clienta no quiere que la blusa lleve cortes y nos vemos obligados a tratar de solucionar el problema de alguna manera. En esta entrada vamos a aprender a realizar el trazo del básico plano para este caso especifico. 

En este método estamos aumentando 1 cm a la altura de busto y al talle delantero, esto lo hacemos porque al cerrar la pinza correctiva de la sisa vamos a perder medida en estos puntos y de esa manera nos anticipamos a eso.

Empecemos con nuestro trazo de la siguiente manera.

Siempre que la diferencia de talles sea superior a 10 cm vamos a aumentar 4 cm al talle posterior, esto se hace para facilitar igualar los costados, recordemos que el costado de la blusa lo obtenemos con la formula que  aprendimos en la entrada del básico plano de la blusa. Si no nos sentimos seguros de la formula vamos a tomarla directamente a la clienta. 

Los invito a ver el video en el canal de YouTube Diferencia de talles superior a 10 cm y busto pequeño? Aprende a resolverlo

Medidas necesarias para el trazo: Las medidas a continuación son solo para el ejemplo

Contorno de cuello: 38 cm 1/6 = 6,3 cm

Ancho de espalda: 36 cm /2 = 18 cm

Talle delantero: 50 cm 

Talle espalda: 36 cm

Altura de busto: 27 cm 

Separación de busto: 18 cm

Contorno de busto: 96 cm ¼ = 24 

Contorno de cintura: 68 cm ¼= 17 cm 

Contorno de cadera: 96 cm ¼= 24 cm 

Altura de cadera: 20 cm

Básico plano delantero y posterior de la blusa

 

Tal como aprendimos en una entrada anterior, estamos dando más capacidad en la 1/4 de contorno de busto en el delantero porque debemos cerrar la pinza de la sisa que nos va a alterar la medida aplicada. Procedemos de la siguiente manera: 

1. Trazamos línea horizontal y vertical,

2. Desde la línea horizontal hacia abajo medimos mitad de ancho de espalda más 5 cm (línea de sisa), talle delantero más 1 cm (línea de cintura) y altura de cadera (línea de cadera)

3. Desde la línea de cadera subimos 4 cm para formar la línea de banda anatómica, igual como lo aprendimos en la entrada del básico de la falda.

4. Hacemos escuadra en esos puntos prolongando lo suficiente para aplicar las medidas de contorno sobre ellas. 

5. En el vértice superior y por la línea horizontal, medimos 1/6 de contorno de cuello más 1 cm para ancho de escote, por la línea vertical medimos 1/6 de contorno de cuello más 2 cm para el largo o profundidad del mismo, hacemos un cuadro uniendo estos puntos.

6. Desde el vértice superior izquierdo, hasta el vértice inferior derecho del cuadro que realizamos para el escote, en forma diagonal trazamos una línea punteada y en la parte inferior de esta medimos 3 cm, damos forma al escote con una curva, pasando por los 3 cm que acabamos de indicar.

7. Nuevamente ubicados en el vértice superior y sobre la línea horizontal, medimos 1⁄2 de ancho de espalda, hacemos escuadra hasta la línea de sisa. Esta será nuestra línea de ancho de espalda.

8. Ubicados en la profundidad de escote, entramos 1 cm para el asentamiento, prolongando esta medida hasta la línea de cadera.

9. En la línea de sisa, a partir de la línea que trazamos para el asentamiento del escote, medimos ¼ de contorno de busto más 2 cm.

10. Sobre la línea de ancho de espalda bajamos 5 cm para caída de hombro, unimos al ancho de escote.

11. Buscamos la mitad entre la caída de hombro y la línea de sisa, marcamos con un punto y entramos 1 cm, en este punto unimos a la caída de hombro en línea recta. 

12. En la parte inferior de la línea de ancho de espalda subimos 3 cm y unimos al centímetro que entramos en el punto anterior  con una curva pasando por los 3 cm que acabamos de marcar, terminando justo en el punto que indica la medida aplicada sobre la línea de la sisa (1/4 C.B. + 2 cm) 

13. Vamos a trazar la pinza correctiva de la sisa, nos ubicamos en el punto donde subimos los 3 cm en la línea de ancho de espalda, a partir de ahí subimos 1 cm y bajamos 1 cm, unimos estos puntos formando pinza hasta el centro delantero sobre la línea de sisa. Así queda trazada nuestra pinza correctiva.

14. Desde la línea horizontal superior medimos altura de busto más 1 cm y  en ese punto trazamos una línea punteada que nos sirva como referencia.

15. En la línea de cadera y banda anatómica medimos 1/4 de contorno de cadera más 1 cm para pinza, aplicando la medida desde la línea del asentamiento del escote.

16. Unimos línea de cadera con línea de banda anatómica en línea recta prolongándola unos centímetros más arriba de la banda anatómica.

17. Antes de continuar con el trazo delantero vamos a realizar el posterior para tener la medida del costado que necesitamos trasladar al patrón delantero

El trazo posterior lo vamos a trabajar de derecha a izquierda, ver la imagen, así nuestros costados quedan enfrentados, de paso aprovechamos las líneas ya trazadas de cadera, banda anatómica y cintura que hicimos para el delantero, solo debemos prolongarlas lo necesario. Procedemos de la siguiente manera: 

1. Se escuadra una línea vertical al dado derecho de nuestro trazo, usando como referencia la línea de cadera, teniendo en cuenta que nos quede espacio suficiente entre esta línea y el patrón que ya hicimos del delantero para aplicar las medidas de contorno en nuestro trazo posterior. 

2. De la línea de cintura hacia arriba medimos lo correspondiente al talle posterior más 4 cm.

3. Trazamos una línea horizontal y a partir de ella hacia abajo medimos mitad de ancho de espalda mas 5 cm, trazamos línea de sisa.

4. Desde el vértice superior sobre la línea horizontal medimos ⅙ de contorno de cuello más 1 cm, igual que en el delantero para ancho de escote, sobre la línea vertical bajamos 2 cm y hacemos un rectángulo con estas medidas para dar forma al escote.

5. Ubicados en el vértice inferior izquierdo  medimos 1,5 cm en forma diagonal, hacemos un punto.

6. Unimos ancho de escote con profundidad de escote, pasando por el punto que hicimos en el paso anterior, esto se hace como en el delantero para facilitar darle forma al escote, pero sí pueden hacerlo a pulso está bien.

7. Sobre la línea de sisa medimos ¼ de contorno de busto.

8. Nuevamente nos ubicamos en el vértice superior del trazo, medimos ½ de ancho de espalda sobre la línea horizontal, hacemos escuadra en este  punto, prolongando la medida hasta la línea de sisa. Esta es nuestra línea de ancho de espalda.

9. Sobre la línea que acabamos de trazar bajamos 4 cm para caída de hombro, unimos al ancho de escote, trazando la línea un poco por fuera de la línea de ancho de espalda. medimos el hombro delantero y trasladamos la medida a la línea de hombro posterior.

10. En el paso anterior trasladamos la medida porque la caída de hombro en el delantero es diferente al posterior, razón por la que el hombro delantero queda mas largo y debemos igualarlos.

11. Buscamos la mitad entre la caída de hombro y la línea de sisa, marcamos con un punto, en este punto unimos al hombro en línea recta.

12. Desde la línea de sisa, subimos 3,5 cm sobre la línea de ancho de espalda.

13. Este punto es para referencia porque a partir de el damos forma con semi curva a la sisa.

14. Sobre la línea de cintura medimos 1/4 de contorno de cintura más 3 cm. Unimos a línea de sisa con una recta.

15. Para trazar la pinza correctiva del talle, por el centro posterior desde la línea de cintura, subimos 2 cm y unimos al costado, hasta el punto donde termina la medida aplicada en línea de cintura.
16. Desde la línea de la sisa bajamos 2 cm por el centro posterior y unimos en línea recta hasta la sisa en el costado
17. De esta manera ya eliminamos los 4 cm que aumentamos al talle posterior.

18. En la línea de cadera y banda anatómica, medimos 1/4 de contorno de cadera mas 1 cm. Unimos a cintura con semi curva.

Procedemos a cerrar las pinzas correctivas de sisa y talle posterior, esto lo hacemos como hemos aprendido en entradas anteriores. Ver la entrada del básico plano de la blusa.

1. Habiendo cerrado la pinza de la sisa vamos a rectificar la línea vertical del delantero, desde el cm que entramos en la profundidad escote hasta la línea de cadera.

2. Rectificamos que en la línea de la sisa tengamos 1/4 de contorno de busto, sin aumentos, recordemos que el aumento en el delantero, era para que al cerrar la pinza correctiva de la sisa, no se nos altere la medida del busto, razón por la que confirmamos que este correcta.

3. En la línea de cintura medimos de 1/4 contorno de cintura más 3 cm para pinza. Unimos cintura con línea de sisa.

4. Para ubicar la pinza vertical en el delantero, en la línea de altura de busto medimos 1/2 de separación de busto, en ese punto medimos 2 cm hacia abajo, a partir de ahí prolongamos la medida hasta la línea de cadera. Estos 2 cm se bajan para darle un poco de ventaja a la pinza y que esta no quede montada sobre el busto

5. A cada lado de esta línea que trazamos, sobre la cintura, medimos 1,5 cm, en la línea de cadera 0,5 cm a cada lado y formamos nuestra pinza vertical.

6. Desde la línea de cintura subimos 6 cm por el costado, a partir de ellos unimos a la línea exterior de la pinza sobre la cintura.

7. Medimos el costado posterior y el delantero desde los 6 cm que subimos hasta la línea de la sisa.

8. Restamos la medida del costado posterior al costado delantero y el resultado es la diferencia que aún debemos eliminar.

9. Buscamos la mitad del costado delantero, tomando la medida a partir de los 6 cm que subimos.

10. Medimos a cada lado de ese punto la mitad de lo que nos ha quedado como diferencia de talle.

11. Unimos los dos puntos anteriores hasta la altura de la pinza vertical. Así formamos la pinza de costado que nos ayudara a eliminar el resto de la diferencia de talles

12. Desde la línea de cadera subimos 6 cm, a partir de estos, unimos con semi curva a los 6 cm que subimos por el costado desde la línea de cintura, formando así el costado de la blusa en la cadera.

13. En la línea de cadera unimos desde los 6 cm que subimos en semi curva hasta el bajo de la blusa.

14. Para la pinza posterior buscamos la mitad en la línea de cintura y escuadramos a partir de ese punto hasta línea de cadera, con esta como referencia la trasladamos hacia arriba hasta la línea de la sisa. En este punto, si el contorno de cintura es muy ancho, vamos a usar de referencia para ubicar la pinza vertical, la mitad de separación de busto igual que lo hicimos en el delantero.

15. Damos las mismas medidas que en el delantero a ambos lados de la línea que trazamos anteriormente y formamos nuestra pinza vertical en el posterior.

16. En la profundidad del escote posterior entramos 0,5 cm y a partir de este unimos a cintura en línea recta.

• Para terminar debemos recortar el trazo dejando espacio en el costado para rectificar la línea una vez que cerremos la pinza de costado.
• Recortamos por las líneas exteriores de la pinza vertical hasta donde termina la misma, eliminándola del trazo.
• Cortamos la línea inferior de la pinza del costado y la cerramos.
• Rectificamos costado, con una línea recta desde la sisa hasta la cintura.

 

Terminados nuestros trazos, recortamos, trasladamos a una cartulina para tener listas nuestras plantillas. Hacemos piquetes en la cintura del delantero y posterior.

Para realizar el básico anatómico con esta diferencia de talles, vamos a realizar el trazo posterior tal como lo hicimos en esta entrada, en el delantero el único cambio que haremos es ubicar la mitad del recorrido del costado y a partir de ese punto medir a cada lado la mitad de la diferencia de costados.

Cuando tenemos este tipo de cuerpo la pinza de sisa no se cierra en la altura y separación de busto como en el trazo que vimos del básico anatómico. El asentamiento del escote también se debe hacer como en el básico plano, así evitamos que el patrón amplié la capacidad en la zona del busto, no subimos desde la línea de cadera, se deja recto, ubicamos la mitad del ancho de hombro, continuando a partir de este punto del mismo modo que lo hicimos en la entrada correspondiente al básico anatómico.

Nota: Cuando la diferencia de talles es superior a 6 cm el básico plano nos queda como se ve en la imagen, esto significa que si queremos una blusa que no lleve corte, la pinza se debe abrir y darle margen de costura para confeccionarla.

En este patrón, se deben estar preguntando porque la caída de hombro es diferente en el delantero, esto lo hacemos para que el hombro no se vaya hacia atrás.

La pinza de costado no es recomendable que sea mayor a 6 cm, porque tendríamos una bolsa muy grande en el busto y la diferencia de talles no siempre es porque tenga busto grande nuestra clienta. En casos así debemos ser muy cuidadosos, las diferencias de talles grandes nos pueden resultar bastante complicadas para desarrollar un diseños, lo mas conveniente seria hacer pruebas en tela económica y hacer las correcciones necesarias.

Recuerden que al trabajar sobre medidas estamos ofreciendo a nuestra clienta prendas que se ajustan a su cuerpo y son exclusivas, por lo tanto es un trabajo que se debe cobrar bien, más aun en casos en los que nos enfrentamos con casos que representan un reto para el patronaje.

Las medidas estandarizadas son mas fáciles de trabajar, es en el momento en que tenemos medidas fuera de los estándares que realmente comprendemos el valor de patronaje sobre medidas.

Como podemos ver, el patronaje se modifica de acuerdo al tipo de cuerpo al que le vamos a confeccionar. Por eso es muy importante observar y conocer las diferentes técnicas.

Si después de realizar pruebas vemos que en el busto aún la capacidad que dimos es mucho mayor al busto que tiene la clienta y se forman bolsas, es necesario subir en la parte inferior del trazo 7 cm y estos mismos subirlos en la línea de cintura por el costado y así hacer la pinza del costado más pequeña, para de esta forma restarle capacidad a la zona del busto.

Para realizar escotes en este trazo, debemos cerrar las pinzas correctivas de los mismos en el costado como lo hemos visto en las diferentes entradas de escotes.