Patrón del básico plano de la blusa, empieza a crear tu propia ropa

Básico plano de la blusa

La blusa: Es una prenda de vestir femenina que cubre toda la parte superior del cuerpo hasta la cintura o cadera. Se puede llevar con o sin cuello y mangas. Generalmente lleva botones en la parte delantera, sin embargo hay tanta variedad de diseños que no necesitan botones. Esta prenda de vestir se hizo más común durante la época victoriana y su uso era informal, proporcionando un estilo práctico para el trabajo de oficina. La blusa a veces también es llamada o conocida como top y es imprescindible en el guardarropa femenino.

Antes de realizar nuestro trazo debemos conocer de donde se obtiene la medida del costado de nuestra blusa y es muy sencillo. Tomamos nuestro talle posterior, en este caso 42 cm, los dividimos entre 2 y al resultado le  restamos 1 cm. Ejemplo: 42 / 2 = 21 - 1 = 20. Este valor no lo aplicamos en el patrón  como tal, solo lo tenemos en cuenta para confirmar que nos ha quedado correcto. Esta información es muy importante si estamos trabajando con tallaje, porque si no se tiene en cuenta esta medida, la blusa tiende a quedar tirante o limitada cuando se levantan los brazos. Para trabajar sobre medidas como es el caso en este blog, lo mejor es tomar la medida del largo del costado de la blusa directamente a nuestra clienta y tenerla como referencia, sin embargo, si se nos ha olvidado tomar la medida, podemos usar la formula. Cuando trabajamos sobre medida los cuerpos tienen diversos cambios en comparación a lo que son las medidas de tallaje, que son estandarizadas, razón por la cual, las medidas correctas para el patronaje, son las que se toman directamente al cuerpo para el que vamos a confeccionar.

En este patrón estamos manejando una diferencia de talles de 4 cm, si la diferencia es mayor a eso, debemos emplear otra técnica para igualar los talles y que en el costado nos quede la misma medida tanto en el delantero como en el posterior. En una próxima entrada veremos como corregir una diferencia mayor a 4 cm.

Los invito a ver el video en el canal de YouTube del básico plano de la blusa

Medidas necesarias para el trazo: Las medidas a continuación son solo para el ejemplo

Contorno de cuello: 38 cm 1/6 = 6,3 cm

Ancho de espalda: 36 cm 

Talle delantero: 45 cm 

Talle espalda 41 cm

Altura de busto: 26 cm 

Separación de busto: 18 cm

Contorno de busto: 96 cm ¼ = 24 

Contorno de cintura: 70 cm ¼= 17,5 cm 

Contorno de cadera: 100 cm ¼= 25 cm 

Altura de cadera: 20 cm

Básico plano delantero de la blusa

 

En este trazo estamos dando más capacidad al delantero sobre la línea de la sisa porque debemos cerrar una pinza que puede alterar la medida aplicada. Procedemos de la siguiente manera: 

1. Trazamos línea horizontal y vertical,

2. Desde la línea horizontal hacia abajo medimos mitad de ancho de espalda más 4 cm (línea de sisa), talle delantero (línea de cintura) y altura de cadera (línea de cadera)

3. Hacemos escuadra en esos puntos prolongando lo suficiente para aplicar las medidas de contorno sobre ellas. 

4. En el vértice superior medimos 1/6 de contorno de cuello más 1 cm para ancho de escote sobre la línea horizontal, por la línea vertical medimos 1/6 de contorno de cuello más 2 cm para el largo o profundidad del mismo, hacemos un cuadro uniendo estos puntos.

5. Desde el vértice superior izquierdo, hasta el vértice inferior derecho en forma diagonal trazamos dentro del cuadro una línea punteada y en la parte inferior de esta medimos 3 cm, damos forma al escote con una curva, pasando por los 3 cm que acabamos de indicar, tal como se muestra en la fig.

6. Nuevamente ubicados en el vértice superior, medimos 1⁄2 de ancho de espalda sobre la línea horizontal, hacemos escuadra hasta la línea de sisa. Esta será nuestra línea de ancho de espalda.

7. Ubicados en la línea vertical con la que iniciamos el trazo entramos 1 cm a todo lo largo de lo que será nuestro patrón, este cm es para un asentamiento y ese cm ya no se tendrá en cuenta cuando apliquemos las medidas que siguen a partir de este punto. Este asentamiento se debe hacer para que el escote quede mas asentado y que al momento de hacer aumentos para la cartera en la blusa no quede más amplio de lo que debería, más en el caso de que lleve cuello.

8. En la línea de sisa medimos ¼ de contorno de busto más 2 cm. Recuerden que esta medida y las que siguen se aplican a partir de la nueva línea vertical.

9. Sobre la línea de ancho de espalda bajamos 4 cm para caída de hombro, unimos al ancho de escote.

10. Buscamos la mitad entre la caída de hombro y la línea de sisa, marcamos con un punto y entramos 1,5 cm, en este punto unimos a la caída de hombro en línea recta. 

11. En la parte inferior de la línea de ancho de espalda subimos 3 cm y unimos los 1,5 cm que entramos en el punto anterior  con una curva pasando por los 3 cm que acabamos de marcar, hasta la línea de sisa terminando justo en el punto que indica la medida aplicada a esta línea (1/4 C.B. + 2 cm) 

12. En la línea de cintura medimos ¼ de contorno de cintura más 3 cm 

13. De la línea de cadera hacia arriba medimos 4 cm para formar la banda anatómica como aprendimos con la falda, hacemos escuadra prolongando la línea lo suficiente

14. Medimos ¼ de contorno de cadera más 1 cm en la línea de cadera y banda anatómica, unimos estos puntos. 

15. Unimos cadera a la cintura con semi curva y cintura a sisa con línea recta 

16. Desde la línea horizontal superior medimos altura de busto y  en ese punto trazamos una línea punteada que nos sirva como referencia.

17. Sobre esa línea ubicamos la ½ de separación de busto, en ese punto medimos 3 cm hacia abajo, dejamos este punto como referencia para formar la pinza una vez cerrada la pinza correctiva de la sisa. Estos 3 cm se bajan para que la pinza no quede montada sobre el busto. 

18. Por el costado de la blusa medimos desde la línea de la cintura hacia arriba la diferencia que hay entre el talle delantero y el talle posterior, en este caso son 4 cm, esto es para emparejar los costados debido a la diferencia de talles.

19. El valor que le quitamos al costado delantero en la cintura, se lo vamos a quitar en la línea de cadera, en este punto nos va a quedar sobre la línea de banda anatómica, porque la medida coincide con este valor, no significa que siempre será igual  lo que sobra en la parte baja ya no hace parte de nuestro básico.

20. Desde los 4 cm que subimos en la línea de cadera unimos a la pinza con una semi curva  

21. Rectificamos la curva del costado a partir de la nueva línea de cintura y cadera

22. Para trazar la pinza correctiva de la sisa delantera, nos ubicamos en el punto donde subimos los 3 cm en la línea de ancho de espalda, a partir de ahí subimos 2 cm unimos estos puntos formando pinza hasta el centro delantero 2 cm por debajo de la línea punteada que indica la altura de busto. Así queda trazada nuestra pinza correctiva.  

Básico plano posterior de la blusa

Este trazo lo vamos a trabajar de derecha a izquierda, ver la imagen superior, así nuestros costados quedan enfrentados, de paso aprovechamos las líneas ya trazadas de cadera, banda anatómica y cintura que hicimos para el delantero, solo debemos prolongarlas lo necesario. Procedemos de la siguiente manera: 

1. Se escuadra una línea vertical usando como referencia la línea de cadera, teniendo en cuenta que nos quede espacio suficiente entre esta línea y el patrón que ya hicimos del delantero para aplicar las medidas de contorno en nuestro trazo posterior. 

2. De la línea de cintura hacia arriba medimos talle posterior y en ese punto hacemos una línea horizontal.

3. Desde el vértice superior medimos ⅙ de contorno de cuello más 1 cm sobre la línea horizontal, sobre la vertical bajamos 2 cm y hacemos un rectángulo con estas medidas para dar forma al escote.

4. Ubicados en el vértice inferior izquierdo  medimos 1,5 cm en forma diagonal, hacemos un punto.

5. Unimos ancho de escote con largo de escote, pasando por el punto que hicimos en el paso anterior, esto se hace como en el delantero para facilitar darle forma al escote, pero sí pueden hacerlo a pulso está bien.

6. Desde la línea horizontal hacia abajo medimos la mitad de ancho de espalda más 4 cm  igual que lo hicimos en el delantero, trazamos la línea de sisa.

7. Sobre la línea de sisa medimos ¼ de contorno de busto mas 1 cm

8. Nuevamente nos ubicamos en el vértice superior del trazo, medimos ½ de ancho de espalda, hacemos escuadra en este  punto con la línea horizontal, trasladamos la medida hasta la línea de sisa. Esta es nuestra línea de ancho de espalda.

9. Sobre la línea que acabamos de trazar bajamos 4 cm para caída de hombro, unimos al ancho de escote.

10. Buscamos la mitad entre la caída de hombro y la línea de sisa, marcamos con un punto, entramos 0,5 cm, en este punto unimos a la caída de hombro en línea recta.

11. Desde la línea de sisa, subimos 3 cm sobre la línea de ancho de espalda

12. Unimos desde los 0,5 cm que entramos en esta línea, pasando por los 3 cm que subimos hasta llegar al punto que indica la medida aplicada en la línea de sisa, igual que en el delantero

13. Para trazar la pinza correctiva de la sisa ubicamos el punto donde se encuentran la línea de ancho de espalda con la curva que da forma a la sisa, sobre la sisa subimos 1 cm, hacemos un punto, a partir de ese punto medimos 1 cm, estos dos puntos los unimos hasta la línea de sisa sobre el extremo del centro posterior. Así formamos nuestra pinza. 

14. En la línea de cintura medimos ¼ de contorno de cintura más 3 cm para pinza. 

15. Ubicamos la mitad de cintura entre los dos puntos para posicionar la pinza. 

16. En ese punto hacemos escuadra con la línea de cintura hacia abajo hasta la cadera, hacia arriba hasta la línea de sisa, a partir de esta línea, en la cintura medimos 1,5 cm a cada lado, en la cadera 0,5 cm a cada lado, formamos la pinza como hemos aprendido.

17. Unimos cintura a cadera con semi curva y cintura a busto en línea recta.

18. En este punto, con nuestros patrones ya terminados, solo nos queda verificar que el costado tenga la medida correcta tanto en el delantero como en el posterior. 

Cerrar pinzas correctivas de la sisa

1. Para cerrar las pinzas correctivas de la sisa, recortamos los trazos dejando un margen suficiente en la sisa para rectificar las líneas si es necesario. 

2. Las pinzas la podemos cerrar doblando como si estuviera confeccionada o recortando una de las líneas desde la sisa, hasta donde termina la pinza sin que se suelte del todo, deben quedar unos milímetros sin recortar, montar sobre el papel hasta que se unan ambas líneas, de esta manera es más fácil.

3. Con las pinzas cerradas vamos a rectificar las sisas como lo hacemos al cerrar la pinza de la falda.

4. Las líneas verticales del centro posterior y el delantero se ven alteradas, para rectificar nos ubicamos en la profundidad de escote y línea de cadera, trazamos nuevamente una línea recta que une estos dos puntos y así nuestros trazos quedan listos. Por esta razón dimos aumento en la línea de sisa.

5. Una vez rectificara la línea vertical del trazo delantero, con el punto de referencia que dejamos con anterioridad vamos a rectificar la mitad de separación de busto y esa medida la prolongamos hasta la línea de cadera, midiendo a cada lado de la línea 1,5 cm en la cintura y en la cadera 0,5 cm a cada lado, unimos los puntos y tenemos nuestra pinza.

6. Podemos hacer una línea desde donde esta ubicada la nueva cintura del trazo hasta la parte exterior de la pinza para ubicarla mas fácilmente.

Terminados nuestros trazos, recortamos, trasladamos a una cartulina para tener listas nuestras plantillas. Este básico es ideal para realizar blusas con algo de holgura.

Nota: Es muy importante tener el trazo con el que confeccionamos por primera vez a una persona, porque esto nos va a servir de referencia para corregir si es necesario, así sabemos cómo debemos proceder en un siguiente proyecto.