Toma de medidas para la elaboración de patrones de todo tipo de prenda.
Cómo tomar las medidas para el desarrollo del patrón femenino
Para la toma de medidas vamos a necesitar: una libreta, un lápiz y cinta métrica.
Previo a la hora de la cita con nuestra cliente en el taller debemos tener anotadas las medidas que vamos a tomar porque se nos
puede pasar por alto alguna de ellas. Pueden hacer uso del formato que les obsequie, donde
aparecen todas las medidas que aprenderemos a tomar en esta entrada, cabe aclarar que,
si solo vamos a hacer un pantalón, no es necesario tomar medidas que
no aplican para el trazo de este.
Existen tres tipos de medidas: a lo largo (que se toman en
forma vertical), a lo ancho (se toman de forma horizontal) y de contorno o
circulares (que se toman alrededor del cuerpo)
La cinta métrica tiene por un lado
medidas en pulgadas y por el otro lado medidas en centímetros, esta es la que
vamos a usar. Siempre que tomemos una medida nos aseguraremos de que la cinta métrica
tenga visible el lado que indica los centímetros para que se facilite
registrar los datos.
Ubicamos la cliente frente a nosotros y seremos nosotros quienes nos moveremos alrededor de ella para tomar las medidas, se trata de ser profesionales y que eso se note desde el primer contacto con nuestros clientes.
En los figurines vemos la forma en la que debemos tomar las medidas con sus nombres abreviados.
______ Medidas horizontales
______ Medidas de contorno
______ Medidas verticales
Contorno de cuello (C.Cue): pasamos la cinta métrica alrededor de la base del
cuello, nos aseguramos que pueda entrar un dedo en caída para darle un poco de holgura.
Ancho de espalda (A.E):
nos ubicamos atrás de nuestra cliente y medimos de hombro a hombro, en forma
horizontal, justamente en donde se ubica la cabeza del húmero en la articulación.
Talle espalda (T.E): se
toma desde la base del cuello hasta la cintura, para esto nos sirve de
referencia el listón que previamente se ató la cliente.
Talle delantero (T.D): nos ubicamos frente a nuestra cliente y la tomamos desde la base del cuello, pasando sobre el busto hasta llegar a la cintura.
Alto de busto (A.B): se toma desde la base del cuello hasta la parte más
alta del busto o la altura del pezón.
Separación de busto (S.B): es la distancia que hay entre un pezón y otro, se
toma ubicando la cinta métrica sobre la parte más alta del busto y midiendo la
separación (Si tenemos confianza con nuestra cliente podemos pedirle que ubique sus índices sobre los pezones, así nos queda mas fácil ubicar la medida)
Alto de imperio o radio de busto (A.Imp): se toma desde el pezón hasta donde termina la curva del busto en la parte inferior. A esta medida también se le llama radio de busto, porque abarca todo el contorno del mismo como un circulo. Es la que nos va a ayudar a determinar la profundidad que podemos dar a los escotes.
Alto de strapless o radio de busto (A.St): se toma como la anterior desde el pezón hasta donde termina el busto, pero hacia la parte superior del mismo o al gusto de la clienta, esta medida solo se hace necesaria en el caso de que no se quiera la blusa tan escotada si es strapless, de lo contrario, con la medida anterior es suficiente para el desarrollo de un diseño.
Contorno de imperio (C.I): se toma pasando la cinta métrica por el contorno de nuestra cliente, debajo de la axila y el busto, sin apretar, que sea
la medida exacta. Esta medida es importante para trazos de corset o strapless.
Contorno de busto (C.B): se
ubica alrededor del busto pasando la cinta métrica por la parte más prominente
del mismo y rodeando la espalda sin dejar que la cinta métrica se descuelgue en
la parte posterior.
Contorno de cintura (C.C): alrededor de la cintura pasamos la cinta métrica y
tomamos la medida que nos da sin ajustar. Aquí es importante preguntarle a
nuestra cliente si la prenda que le vamos a confeccionar la va a usar con faja,
porque la medida que estamos tomando al natural será muy diferente a la que
tenga usando una faja, y la prenda no va a quedar como ella quisiera. Son
detalles que se deben considerar.
Contorno de cadera (C.Cad): se toma alrededor de la cadera y por la parte más
prominente de los glúteos.
Altura de cadera (A.Cad): va desde la cintura hasta la parte más alta del
glúteo, esta medida se toma por la parte posterior del cuerpo.
Largo de brazo o manga larga
(L.M.L): esta medida se toma desde la
parte superior del hombro,
hasta el huesito de la muñeca, para tomar esta medida es necesario que la cliente flexione un poco el brazo (no en ángulo recto porque la manga
puede quedar muy larga cuando el cliente baje los brazos) la vamos a tomar
desde el hombro, pasando por debajo del codo hasta llegar a la muñeca.
Largo de manga corta (L.M.C): se toma desde la parte superior del hombro, a partir de ahí hasta el
largo deseado por la cliente.
Largo de manga ¾ (L.M ¾): esta
manga va por debajo del codo, por eso debemos tomarla con el brazo levemente
flexionado como en la manga larga y la cinta métrica se ubica igual que en las
dos medidas anteriores hasta el largo deseado por la cliente
Largo de blusa (L.B): esta medida se toma desde la base del cuello, pasando
por la parte más alta del busto hasta el largo que la cliente solicita, esta
medida es básicamente a consideración de la cliente.
Largo de chaqueta (L.Ch): igual que la medida anterior
Contorno de muñeca o de manga
larga (C.M.L): se toma pasando la cinta métrica por el contorno de la
muñeca dejando holgura para el movimiento hasta la mitad del antebrazo, otra manera de tomarla es empuñando la mano y pasar la cinta métrica alrededor del puño sin holgura. El ancho de la manga depende del tipo de tela y diseño de la prenda.
Contorno de muñeca anatómico (C.M.A): Esta medida se toma solo alrededor de la muñeca, sin holgura, como su nombre lo dice es anatómica, por eso debe ser precisa, se usa cuando el diseño se confecciona en telas con elongación. La holgura se aplica al patrón si es necesaria.
Contorno o ancho de
manga corta (C.M.C): se toma pasando la cinta métrica por el
contorno del brazo y justamente en el lugar donde se ubica el largo de manga
deseado por la cliente y al gusto del mismo. las medidas de contornos de mangas
son las únicas medidas que tomamos con holgura. Considerando la tela que vamos a usar.
Contorno de manga ¾ (C.M ¾): se
toma igual que las dos anteriores.
Largo de falda (L.F): desde la cintura hasta el largo deseado por la cliente. Si la falda es larga se debe tener en cuenta el tipo de calzado que se
va a usar con ella igual que en el pantalón.
Largo de pantalón (L.P): antes de tomar esta medida hay que hacer la siguiente
pregunta: ¿Qué tipo de calzado va usar con esta prenda?, porque no es lo mismo
tomar la medida para un zapato plano que para unos zapatos de tacón alto, si se
toma esta medida con zapatos planos, al momento de usar la prenda con tacones
se verá corta y lo contrario pasa si se toma con tacones y se usa con zapato
plano, el pantalón quedara largo. La forma en la que debemos tomar esta medida
es desde la cintura hasta el suelo pasando por el costado de la cadera, ahí van
incluidos dos centímetros para el ruedo, si vamos a hacer un ruedo más ancho
hay que aumentar los centímetros correspondientes, pero eso se hace en el trazo
(Nota: esta medida puede variar en el momento de la elección del diseño)
Altura de rodilla (A.Rod): se toma desde la cintura pasando por el costado de la
cadera hasta la articulación de la rodilla
Contorno de rodilla (C.Rod): se toma pasando la cinta métrica alrededor de la
rodilla y ubicando cuatros dedos para dar holgura.
Contorno de bota (C.Bt): esta medida se aplica en la parte donde se ubica el
largo del pantalón y depende del diseño. Para hacer el básico la vamos a tomar pasando alrededor del tobillo y llevando la cinta métrica hasta la mitad del pie.
Si vamos a realizar un pantalón bota tubo la medida se toma inclinando el pie, rodeándolo con la cinta métrica y asegurándonos de que pase por detrás del talón como se muestra en la imagen. Esta se toma sin holgura.
Otras medidas: las medidas a continuación son auxiliares, dependiendo del cuerpo al que le vamos a confeccionar debemos tenerlas en cuenta, por lo general no son necesarias
Largo del costado de blusa
(L.C.B): esta es una medida que se toma 2 cm por debajo de
la axila hasta la cintura, en algunos cuerpos la diferencia de talles tiene más
de 4 cm, a veces es debido al busto, sin embargo hay cuerpos que tienen esta
diferencia debido a otras circunstancias y esta medida nos ayuda al momento de
hacer el trazo.
Altura de tiro (A.T): La persona debe sentarse sobre una superficie
plana y se mide desde la cintura hasta la altura del asiento. Esta es otra
medida que nos ayuda en algunos casos en los que el método que les
explicare aquí no sea el adecuado, cuando la clienta tiene un derrier
voluptuoso es probable que el tiro deba ser un poco más largo y es bueno tener
esta medida a la mano para rectificar con el trazo que lo estemos haciendo acorde a sus necesidades.
Ancho de espalda baja (A.E.Bj): esta medida se toma ubicando la cinta métrica de axila a axila, justo donde termina esta. Hay personas que por su tipo de cuerpo son un poco más anchas en esa parte que en los hombros, al elaborar el trazo de la blusa con la medida del hombro le quitamos capacidad a esa parte y la blusa queda tirarte en la sisa debido a esto.
Altura de asentamiento para falda anatómica (A.A.F.A): esta medida se toma desde la cintura por la parte posterior de la clienta, pasando por la parte mas prominente de los glúteos hasta llegar a donde terminan en la pierna
Nota: A veces los clientes piden que las prendas no queden tan precisas al cuerpo y quieren que se les tomen las medidas con holgura, esto no debemos hacerlo, las medidas deben ser precisas y reales, las holguras se hacen al momento de hacer el trazo.
Es importante que se haga una prueba unos días antes de
entregar la prenda por si hay que hacer algún ajuste, para que la prenda esté lista para la ocasión.
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