Patronaje del escote halter

Escote halter 

Este es un escote que tiene como característica principal que va sujeto al cuello dejando ver los hombros y según el diseño también la espalda. Es el tipo de escote preferido para el verano, ya que al tener la espalda descubierta favorece el bronceado, por eso es muy común verlo en vestidos o trajes de baño. 

Se abrocha o ata en la parte posterior, lo podemos ver combinado con el escote lagrima bien sea corto o profundo o con un escote en V. Con este tipo de escote tenemos muchas posibilidades para crear. Favorecedor para casi todo tipo de cuerpo. 

Es común ver vestidos de noche con escote halter ya que es un corte elegante. Según la tela que se emplea para la realización de la prenda, puede verse formal o casual logrando versatilidad. 

En esta entrada veremos como podemos trazar el escote halter con 3 diseños que son los mas comunes, aún hay mas variables que incluyen un escote zurcido el cual veremos con los traslados de pinza.

Para empezar nuestro patrón vamos a trasladar el básico plano de la blusa delantero y posterior, estamos realizando los escotes en el básico plano, para aprender a trazarlos pero no significa que solo se deben trazar en este básico. 

Los invito a ver el video en el canal de YouTube del patronaje del escote halter.

Patronaje de escote halter

• Desde el hombro y por el escote, bajamos de 2 a 3 cm, esto es a gusto personal.
• Unimos a partir de este punto hacia la sisa, ahora esta es la nueva sisa de la blusa.
• Haciendo escuadra con el centro delantero de la blusa, haciendo coincidir con  la sisa trazamos una línea recta.
• A partir de la caída de hombro y sobre la línea de la sisa medimos la 1/4 de ancho de espalda, marcamos un punto.
• Desde el centro delantero sobre la línea de la sisa, uniendo al punto que marcamos anteriormente vamos a trazar una línea.
• Bajamos 2 cm por la nueva línea de la sisa y a partir de la línea que trazamos anteriormente, unimos al centro delantero cerrando la pinza.

• Para el posterior vamos a bajar desde el hombro y por el escote lo mismo que bajamos en el delantero, 2 o 3 cm, a partir de este punto unimos a la sisa creando nuevamente la sisa de nuestra blusa.
• Por el costado entramos 1 cm sobre la sisa y unimos a la línea de la cintura, esto es un asentamiento para la sisa. 

• Para realizar otra variante de este escote, en el delantero bajamos 2 cm desde la profundidad del escote básico. 
• Hacemos escuadra con el centro delantero y así de fácil tenemos un escote halter recto. La pinza correctiva es la misma que ya trazamos.
• En el posterior bajamos 3 cm y realizamos el mismo proceso. Las líneas en azul nos muestran el escote recto.

Nota: Debemos tener en cuenta los 2 o 3 cm que bajamos del escote básico porque es el largo de la tira o tirante que necesitamos para completar el escote, si lo hacemos recto, medimos desde donde termina el escote hasta el hombro, tal como lo vemos en la figura. La plantilla del básico plano de la blusa ya tiene una pinza correctiva en la sisa, sin embargo al escotar más la sisa la tela queda mas sesgada y tiende a formar bolsas indeseables en la sisa, esta es la razón por la que realizamos otra pinza correctiva adicional. Si queremos que esta blusa quede entallada al cuerpo es necesario que tenga cierre en la parte posterior, de lo contrario debemos dar amplitud en la línea de la cintura. 

Escote halter con espalda descubierta 

• Bajamos desde el escote básico 2 cm y en dirección a estos entramos 1 cm, a partir de este punto unimos a la sisa creándola nuevamente 
• Para la pinza correctiva hacemos el mismo proceso que en el trazo anterior.
• Para el posterior escuadramos la línea de la sisa.
• Desde el centro posterior entramos 1,5 cm sobre las líneas de sisa y cintura.
• Desde la línea de cadera subimos 4 cm correspondientes a la banda anatómica y a partir de este punto unimos al 1,5 cm que entramos en la cintura. 
• En la línea de cintura, por el costado salimos 1,5 cm para recuperar lo que perdimos con el asentamiento anterior.
• Trazamos nuevamente el costado.

Nota: En este escote podemos usar sesgo en todo el recorrido de la sisa o poner un falso. Esta blusa sea anuda en la parte posterior y lleva un cierre, si queremos eliminar el cierre damos amplitud a la cintura, no hacemos el asentamiento de la espalda y ponemos elástico en la parte posterior del escote.

 

Cerrar pinzas correctivas en el delantero.

• Para cerrar las pinzas correctivas en el delantero, recortamos por el centro delantero de la blusa.
• Recortamos la línea inferior de la pinza y cerramos haciendo que ambas líneas se junten, aseguramos con cinta o pegante.
• Rectificamos las líneas del centro delantero de la blusa trazando una línea recta desde la profundidad del escote hasta la línea de cadera.
• Rectificamos la sisa, tomando como referencia la línea que sobresale de la misma para darle continuidad.
• Si realizamos el escote halter recto, al cerrar la pinza y rectificar la línea central de la blusa, hacemos escuadra nuevamente tomando como referencia los 2 cm que bajamos desde la profundidad del escote básico. 
• En el posterior recortamos por la línea del asentamiento en el centro espalda, si es de espalda descubierta. 

Falsos del escote halter

• Desde la sisa y por el costado bajamos 5 cm y vamos midiendo por todo el recorrido de la sisa hasta casi llegar al escote. 
• Por el centro delantero bajamos desde la profundidad del escote 5 cm y unimos a la línea que traemos desde el costado. 
• El falso posterior se traza igual que el delantero. 

 

Falsos del escote halter espalda descubierta

• Desde la sisa y por el costado bajamos 5 cm y vamos midiendo por todo el recorrido de la sisa hasta casi llegar al escote. 
• Por el centro delantero bajamos desde la profundidad del escote 7 cm y unimos a la línea que traemos desde el costado. 
• Para el falso posterior bajamos desde la línea de la sisa 5 cm por todo el recorrido.
• Medimos el ancho de la sisa por la línea del falso y descontamos ese valor en el costado. 

Trazos del escote halter

• Este trazo tiene cierre en la parte posterior porque no tiene amplitud, si el cierre que vamos a usar es cierre invisible solo dejamos 1 cm de costura y si es el cierre de nylon tradicional, dejamos 2 cm de costura en el centro espalda.
• El cierre en este trazo abre hacia arriba y cierra en la parte del ruedo o bajo y no es necesario llevarlo hasta el escote.
• Para todo el trazo damos margen de costura de 1 cm, el mismo margen de costura para los falsos.
• En el dobladillos damos margen de costura de 3 cm para hacer un dobladillo embonado y terminado de 2 cm.
• Marcamos hilo de tela, realizamos los piquetes correspondientes incluyendo el que indica hasta donde llega el cierre, en este caso será unos centímetros arriba de la línea de sisa.
• Si el trazo es con espalda descubierta realizamos el mismo proceso, pero esta vez en piquete donde termina el cierre lo hacemos 4 cm arriba del bajo o ruedo o donde termina la banda anatómica. Este cierre abre hacia abajo y cierra hacia arriba, contrario al trazo que vemos en le imagen.