Básico plano de la blusa con diferencia de talles superior a 4 cm

Diferencias de talles

Cada cuerpo es diferente y esa es la razón por la que debemos trabajar cada uno de manera concreta, las medidas que tomamos nos van a brindar cierta información, pero también es importante que seamos observadores y tratemos de anticipar posibles necesidades que debemos cubrir en el momento de realizar el patrón. 

Las diferentes técnicas de patronaje hacen que la prenda se ajuste mas a la figura femenina.  En esta entrada vamos a aprender a realizar el básico plano de la blusa con diferencia de talles superior a 4 cm, adicionalmente aprenderemos una nueva técnica para trazar nuestro blusa.

La técnica que veremos hoy la podemos emplear también con una diferencia de talles de 4 cm, yo la use con diferencia de talles de 8 cm, pero no significa que solo sea aplicable en estos casos. En este método estamos aumentando 1 cm a la altura de busto y al talle delantero, esto lo hacemos porque al cerrar la pinza correctiva de la sisa vamos a perder medida en estos puntos y de esa manera nos anticipamos a eso.

Por mi parte les estoy enseñando diferentes técnicas, ustedes las ponen a prueba y deciden que se ajusta más a sus necesidades, lo importante es que las conozcan.

Con esta técnica vamos a proceder de la siguiente manera.

Siempre que la diferencia de talles este entre los 4 y 10 cm vamos a aumentar 2 cm al talle posterior, este cambio se hace en estos trazos para que sea más fácil igualar los costados, recordemos que el costado de la blusa lo obtenemos con la formula que  aprendimos en la entrada del básico plano de la blusa. Si no nos sentimos seguros de la formula vamos a tomarla directamente a la clienta. 

Los invito a ver el video en el canal de YouTube técnica para igualar los costados en diferencia de talles grandes

Medidas necesarias para el trazo: Las medidas a continuación son solo para el ejemplo

Contorno de cuello: 38 cm /6 = 6,3 cm

Ancho de espalda: 36 cm /2 = 18 cm

Talle delantero: 48 cm 

Talle espalda 40 cm

Altura de busto: 26 cm 

Separación de busto: 18 cm

Contorno de busto: 96 cm ¼ = 24 

Contorno de cintura: 70 cm ¼= 17,5 cm 

Contorno de cadera: 100 cm ¼= 25 cm 

Altura de cadera: 20 cm

Básico plano delantero y posterior de la blusa método # 2

 

Tal como aprendimos en una entrada anterior, estamos dando más capacidad a la medida del busto en el delantero sobre la línea de la sisa porque debemos cerrar la pinza de la sisa que nos va a alterar la medida aplicada. Procedemos de la siguiente manera: 

1. Trazamos línea horizontal y vertical,

2. Desde la línea horizontal hacia abajo medimos mitad de ancho de espalda más 5 cm (línea de sisa), talle delantero más 1 cm (línea de cintura) y altura de cadera (línea de cadera)

3. Desde la línea de cadera subimos 4 cm para formar la línea de banda anatómica, tal como aprendimos en la entrada del básico de la falda.

4. Hacemos escuadra en esos puntos prolongando lo suficiente para aplicar las medidas de contorno sobre ellas. 

5. En el vértice superior medimos 1/6 de contorno de cuello más 1 cm para ancho de escote sobre la línea horizontal, por la línea vertical medimos 1/6 de contorno de cuello más 2 cm para el largo o profundidad del mismo, hacemos un cuadro uniendo estos puntos.

6. Desde el vértice superior izquierdo, hasta el vértice inferior derecho en forma diagonal trazamos dentro del cuadro una línea punteada y en la parte inferior de esta medimos 3 cm, damos forma al escote con una curva, pasando por los 3 cm que acabamos de indicar, esto se hace igual que en el trazo anterior.

7. Nuevamente ubicados en el vértice superior, medimos 1⁄2 de ancho de espalda sobre la línea horizontal, hacemos escuadra hasta la línea de sisa. Esta será nuestra línea de ancho de espalda.

8. Ubicados en la profundidad de escote, entramos 1 cm para el asentamiento, prolongando esta medida hasta la línea de cadera.

9. En la línea de sisa medimos ¼ de contorno de busto más 2 cm.

10. Sobre la línea de ancho de espalda bajamos 5 cm para caída de hombro, unimos al ancho de escote.

11. Buscamos la mitad entre la caída de hombro y la línea de sisa, marcamos con un punto y entramos 1 cm, en este punto unimos a la caída de hombro en línea recta. 

12. En la parte inferior de la línea de ancho de espalda subimos 3 cm y unimos al cm que entramos en el punto anterior  con una curva pasando por los 3 cm que acabamos de marcar, hasta la línea de sisa terminando justo en la medida aplicada a esta línea (1/4 C.B. + 2 cm) 

13. Desde la línea horizontal superior medimos altura de busto más 1 cm y  en ese punto trazamos una línea punteada que nos sirva como referencia.

14. Vamos a trazar la pinza correctiva de la sisa delantera, nos ubicamos en el punto donde subimos los 3 cm en la línea de ancho de espalda, a partir de ahí subimos 1 cm y bajamos 1 cm, unimos estos puntos formando pinza hasta el centro delantero sobre la línea de sisa. Así queda trazada nuestra pinza correctiva.

15. En la línea de cintura medimos 1/4 de contorno de cintura más 3 cm para pinza.

16. A partir de ese punto unimos a línea de sisa

17. En la línea de cadera y banda anatómica, medimos 1/4 de contorno de cadera más 1 cm para pinza. Unimos los puntos.

18. Unimos cadera a cintura con semi curva.

El trazo posterior lo vamos a trabajar de derecha a izquierda, ver la imagen, así nuestros costados quedan enfrentados, de paso aprovechamos las líneas ya trazadas de cadera, banda anatómica y cintura que hicimos para el delantero, solo debemos prolongarlas lo necesario. Procedemos de la siguiente manera: 

1. Se escuadra una línea vertical al dado derecho de nuestro trazo, usando como referencia la línea de cadera, teniendo en cuenta que nos quede espacio suficiente entre esta línea y el patrón que ya hicimos del delantero para aplicar las medidas de contorno en nuestro trazo posterior. 

2. De la línea de cintura hacia arriba medimos lo correspondiente al talle posterior más 2 cm.

3. Trazamos una línea horizontal y a partir de ella hacia abajo medimos mitad de ancho de espalda mas 5 cm, trazamos línea de sisa.

4. Desde el vértice superior sobre la línea horizontal medimos ⅙ de contorno de cuello más 1 cm, igual que en el delantero para ancho de escote, sobre la línea vertical bajamos 2 cm y hacemos un rectángulo con estas medidas para dar forma al escote.

5. Ubicados en el vértice inferior izquierdo  medimos 1,5 cm en forma diagonal, hacemos un punto.

6. Unimos ancho de escote con largo de escote, pasando por el punto que hicimos en el paso anterior, esto se hace como en el delantero para facilitar darle forma al escote, pero sí pueden hacerlo a pulso está bien.

7. Sobre la línea de sisa medimos ¼ de contorno de busto.

8. Nuevamente nos ubicamos en el vértice superior del trazo, medimos ½ de ancho de espalda sobre la línea horizontal, hacemos escuadra en este  punto, prolongando la medida hasta la línea de sisa. Esta es nuestra línea de ancho de espalda.

9. Sobre la línea que acabamos de trazar bajamos 4 cm para caída de hombro, unimos al ancho de escote, trazando la línea un poco por fuera de la línea de ancho de espalda. medimos el hombro delantero y trasladamos la medida a la línea de hombro posterior.

10. En el paso anterior trasladamos la medida porque la caída de hombro en el delantero es diferente al posterior, razón por la que el hombro delantero queda mas largo y debemos igualarlos.

11. Buscamos la mitad entre la caída de hombro y la línea de sisa, marcamos con un punto, en este punto unimos al hombro en línea recta.

12. Desde la línea de sisa, subimos 3,5 cm sobre la línea de ancho de espalda.

13. Este punto es para referencia porque a partir de el damos forma con semi curva a la sisa.

14. Sobre la línea de cintura medimos 1/4 de contorno de cintura más 3 cm. Unimos a línea de sisa con una recta.

15. Para trazar la pinza correctiva del talle, por el centro posterior desde la línea de cintura, subimos 2 cm y unimos al costado, hasta el punto donde termina la medida aplicada en línea de cintura.
16. De esta manera ya eliminamos los 2 cm que aumentamos al talle posterior.

17. En la línea de cadera y banda anatómica, medimos 1/4 de contorno de cadera mas 1 cm. Unimos a cintura con semi curva.

Procedemos a cerrar las pinzas correctivas de sisa y talle posterior, esto lo hacemos como hemos aprendido en entradas anteriores. Ver la entrada del básico plano de la blusa.

1. Habiendo cerrado la pinza de la sisa vamos a rectificar la línea vertical del delantero, desde el cm que entramos en la profundidad escote hasta la línea de cadera.

2. Rectificamos que en la línea de la sisa tengamos 1/4 de contorno de busto, sin aumentos, recordemos que el aumento en el delantero, era para que al cerrar la pinza correctiva de la sisa, no se nos altere la medida del busto, razón por la que confirmamos que este correcta.

3. En la línea de cintura rectificamos la medida de 1/4 contorno de cintura más 3 cm para pinza. 

4. Para ubicar la pinza vertical en el delantero, en la línea de altura de busto medimos 1/2 de separación de busto, en ese punto medimos 1 cm hacia abajo, a partir de ahí prolongamos la medida hasta la línea de cadera. Este centímetro se baja para darle un poco de ventaja por si nuestra clienta usa un sostén diferente al que uso el día que tomamos las medidas.

5. A partir de esta línea sobre la cintura, medimos 1,5 cm a cada lado, en la línea de cadera 0,5 cm a cada lado y formamos nuestra pinza vertical.

6. Medimos el costado del posterior y el delantero desde la línea de sisa hacia cintura.

7. Restamos la medida del costado posterior al costado delantero y el resultado es la diferencia de talle que aún debemos eliminar, en este caso serian 7 cm aproximadamente

8. Buscamos la mitad de la línea del costado de la blusa y marcamos un punto, a partir de este subimos 5 cm.

9. Unimos los dos puntos anteriores hasta la pinza vertical. Así formamos la pinza de costado que nos ayudara a eliminar parte de la diferencia de talle. Esta pinza puede ser hasta de 6 cm, más de ese valor no es recomendable.

10. Para la pinza posterior buscamos la mitad en la línea de cintura y escuadramos a partir de ese punto hasta línea de cadera, hacia arriba hasta la línea de la sisa.

11. Damos las mismas medidas que en el delantero a ambos lados de la línea vertical que trazamos anteriormente y formamos nuestra pinza vertical en el posterior.

12. En la profundidad del escote posterior entramos 0,5 cm y a partir de este unimos a cintura en línea recta.

• Para terminar debemos recortar el trazo dejando espacio en el costado para rectificar las líneas.
• Recortamos por las líneas exteriores de la pinza vertical hasta donde termina la misma.
• Cortamos la línea inferior de la pinza del costado y la cerramos.
• Rectificamos costado, con una línea recta desde la sisa hasta la cintura.
• Medimos el costado y desde la línea de cintura hacia arriba subimos lo que nos esta sobrando en el delantero, a partir de ese punto rectificamos línea de costado en la parte inferior. 
• Desde el bajo o ruedo subimos el mismo valor que subimos en la línea de cintura y con semi curva hasta la línea exterior de la pinza vertical. Tal como lo hicimos en el patrón del básico plano de la blusa.

Básico plano posterior con  centro doble

1. En este caso después de cerrar la pinza correctiva de talle en el posterior hacemos el asentamiento del escote de 0,5 cm y a partir de este punto unimos hasta la línea de cadera con una recta.

2. Rectificamos la medida en la línea de cintura que debe ser de 1/4 de C. Cintura más 3 cm para pinza y procedemos a realizar la pinza tal como lo hicimos anteriormente.

 

Terminados nuestros trazos, recortamos, trasladamos a una cartulina para tener listas nuestras plantillas.

En esta oportunidad aprendimos a manejar las diferencias de talles, adicional a eso vimos un asentamiento que le da un mejor ajuste a la blusa en la parte posterior. Como podemos ver, el patronaje se modifica de acuerdo al tipo de cuerpo al que le vamos a confeccionar. Por eso es muy importante observar y conocer las diferentes técnicas.

Nota: Cuando la diferencia de talles es superior a 6 cm el básico plano nos queda como se ve en la imagen, esto significa que si queremos una blusa que no lleve corte, la pinza se debe abrir y darle margen de costura para confeccionarla. Con este método podemos trabajar una diferencia hasta de 10 cm, si es mayor esta diferencia, es necesario buscar diseños que lleven cortes.

En este patrón, se deben estar preguntando porque la caída de hombro es diferente en el delantero, esto lo hacemos para que el hombro no se vaya hacia atrás.

La pinza de costado no es recomendable que sea mayor a 6 cm, porque tendríamos una bolsa muy grande en el busto y la diferencia de talles no siempre es porque tenga busto grande nuestra clienta. En casos así debemos ser muy cuidadosos, las diferencias de talles grandes nos pueden resultar bastante complicadas para desarrollar un diseños, lo mas conveniente seria hacer pruebas en tela económica y hacer las correcciones necesarias.

Recuerden que al trabajar sobre medidas estamos ofreciendo a nuestra clienta prendas que se ajustan a sus medidas y son exclusivas, por lo tanto es un trabajo que se debe cobrar bien, más aun en casos en los que nos enfrentamos a cuerpos que representan un reto para el patronaje.

Las medidas estandarizadas son mas fáciles de trabajar, es en el momento en que tenemos medidas fuera de los estándares que realmente comprendemos el valor de patronaje sobre medidas.