Patronaje de la falda tipo jean o vaquera, infaltable en tu fondo de armario

Falda tipo jean o vaquera con bolsillos y cotilla.

Esta es una falda que se caracteriza porque en la parte superior tiene un diseño parecido o igual al de los pantalones. El largo de esta falda es variable y su corte en la parte inferior va cambiando  de acuerdo al diseño, puede ser recta, línea “A” ó semi ajustada. Aunque es tipo jean, es una falda que no solo se limita al uso del denim para su elaboración, también se puede hacer en tejidos con texturas parecidas como  el drill, la pana o corduroy. 

 

Para la realización del patrón de esta falda podemos usar el básico de falda o el básico de falda anatómica, en ambos casos el delantero sin pinzas, con la corrección de costado en la falda, como lo vimos en la entrada correspondiente al tema. Teniendo nuestro trazo, con un margen vertical de unos 6 cm aproximadamente y con el largo deseado, que para el ejemplo será de 46 cm,  vamos a hacer las siguientes transformaciones:

Visiten el canal, complementen la información con el patronaje de falda tipo jean

y la confección de la falda tipo jean

1.  Vamos a realizar una pretina de 3,5 cm de ancho, midiendo a partir de la línea de cintura hacia abajo como aprendimos en la entrada relacionada a las pretinas . En el delantero hacemos una línea recta prolongando la cintura 5 cm más,  usando como referencia la línea vertical que indica el doblez,

2. De esa línea hacia abajo 3, 5 cm que son el ancho de la pretina, esto es para darle a la pretina del lado derecho capacidad para el monte.

3. La pretina izquierda solo tiene un cm de costura en el centro delantero.

4. La pretina en la parte posterior la trazamos como hemos aprendido, descontando el valor de la pinza en el costado.

5. En la parte inferior desde la línea del ruedo vamos a bajar 3 cm que corresponde al dobladillo y en este punto tenemos que decidir si la falda va a quedar recta o si le vamos a dar un poco de ajuste en la parte inferior. Para el ejemplo lo voy a realizar.

6. En los costados del delantero y posterior entro 1,5 cm que voy a unir a la línea de cadera, esta no es una falda lápiz, por esta razón entramos poco y lo llevamos a la línea de cadera con una recta.

7. En el centro posterior, si usamos el patrón básico de la falda anatómica este ya tiene un asentamiento, si usamos el patrón básico de la falda se lo podemos hacer si queremos un poco de ajuste. Este ya sabemos cómo realizarlo y si no saben lean la entrada básico de falda anatómica, se hace igual.

8. Para recortar en el ruedo debo doblar el papel espejando el dobladillo con la falda, ahora procedo a recortar, de esta manera el dobladillo tendrá la forma que toma mi falda 

9. Vamos a continuar con las transformaciones del delantero y para eso necesito quitarle la pretina al trazo, es decir, la recorto y dejo solo la parte que va a corresponder a la falda.

10. Desde la nueva línea de cintura por el costado entro 11 cm y bajo 7 cm para la boca del bolsillo, unimos estos dos puntos con una curva que me de la forma deseada.

11. Ubicamos el trazo del delantero sobre otro papel para trasladarlo hasta la línea de la cadera dejando un margen por debajo de esta línea para el bolsillo.

12. Recortamos en la falda por la línea que hicimos para darle forma a la boca del bolsillo y en el trazo que hicimos hasta la cadera, trasladamos o dibujamos la boca del bolsillo. Dejamos la falda a un lado y vamos a trabajar sobre el otro trazo.

13. A partir  de la línea de la boca del bolsillo, medimos por todo el recorrido del mismo 3,5 cm para la vista y el falso. Vamos a tomar un trozo de papel y calcamos desde la línea de cintura, por el costado hasta los 3,5 que acabamos de medir, esta corresponde a la vista.

14. Para el falso, calcamos desde la boca del bolsillo hasta la línea que hicimos con los 3,5 cm.

15. Sobre ese mismo trazo seguimos dibujando el bolsillo relojero, desde la línea de cintura bajamos 2 cm dentro de la vista, trazamos una línea recta que del costado quede con 1,5 cm de separación y 1 cm hacia el lado de la boca del bolsillo. con esa línea como referencia se escuadra en ambos extremos hasta donde termina el trazo de la vista. Así queda trazado el bolsillo relojero, lo podemos calcar y hacer piquetes en la parte inferior de la vista para saber la ubicación del relojero.

16. A continuación en el mismo trazo, desde  el punto donde termina el falso sobre la línea de la cintura, medimos 1 cm, desde la línea de cadera bajamos 1,5 cm y trazamos una recta, escuadramos hacia el cm que salimos en la parte superior de la falda para formar el bolsillo. En el ángulo que quedó en la parte inferior damos forma al bolsillo con una curva. En este punto ya quedó trazada la talega del bolsillo si queremos que quede unido al costado de la falda.

17. Si lo que queremos es que el bolsillo quede suelto, por el costado bajamos 1,5 cm desde la línea inferior del falso y en la línea que trazamos por debajo de la línea de cadera entramos 1,5 cm desde el costado, escuadramos y esta línea la unimos a los 1,5 cm que bajamos con una semicurva, en el ángulo inferior damos una forma curva al bolsillo. con este mismo trazo vamos a sacar dos, uno completo, el otro le vamos a recortar por la línea que indica la boca del bolsillo 

18. Para trazar la aletilla, por el centro delantero sobre la línea de cadera subimos 2 cm y entramos 3,5 cm, escuadramos para formar un rectángulo, en la parte inferior damos una forma redondeada. 

19. El aletillón es dos veces el trazo de la aletilla espejado, después de haberle dado margen de costura a la aletilla. 

20. En la parte posterior para formar la cotilla,  desde la línea de la cintura, por el costado bajamos 3 cm y en el centro espalda 6 cm, unimos estos puntos con semicurva, a esta cotilla le descontamos el valor de la pinza igual que hicimos con la pretina, la vamos a calcar para tener el trazo listo para corte, porque no la podemos recortar del trazo sin haber cerrado pinzas.

21. Lo siguiente es cerrar la pinza posterior y rectificar la línea, recordemos que nuestra referencia para rediseñar es la línea que queda más arriba.

22. Para marcar la ubicación del bolsillo posterior bajamos 3,5 cm desde la línea de cintura y del costado entramos 6 cm

De esta manera se ve nuestro trazo con todas las transformaciones.

Así nos quedan nuestros patrones delantero y posterior después de hacer corrección de pinza posterior, eliminar la pretina, la cotilla y hacer el asentamiento. 

Ya quedaron terminadas las transformaciones en la falda si la vamos a confeccionar en una tela con elongación debemos hacer el patrón con reducciones para telas strech, las reducciones solo las hacemos a las medidas horizontales que para la falda son: contorno de cintura y contorno de cadera. Si desean saber como calcular las reducciones vean la entrada fórmulas de reducción para telas elásticas

Es importante marcar todas las partes con sus nombres y hacer los piquetes que corresponden para que el ensamble sea más fácil

 Trazo del bolsillo posterior con margen de costuras incluidas.

• Para trazar el bolsillo posterior, hacemos una línea horizontal, en la mitad de esta línea hacemos una vertical que nos quede en escuadra con lo otra.
• Desde la línea horizontal hacia abajo medimos 11 cm, en este punto hacemos otra línea. 
• Sobre la línea horizontal superior medimos a cada lado de la línea vertical 7 cm, en la línea inferior 6 cm y unimos los puntos.
• Desde la línea horizontal inferior, medimos 2 cm sobre la línea vertical, a partir de este punto unimos a los costados del bolsillo.
• Ubicados en la línea horizontal superior subimos 2 cm para dobladillo si lo vamos a confeccionar de 1 cm de ancho, si lo queremos terminado de 2 cm, vamos a dar 3 cm para dobladillo y debemos espejar el dobladillo antes de recortar el trazo.
• Si queremos un dobladillo en el bolsillo que quede asentado por fuera y sea decorativo, como lo voy a hacer en la falda que vamos a confeccionar, desde la línea horizontal superior medimos 1 cm hacia arriba para costura y 3 cm hacia la parte de abajo y en estos puntos trazamos líneas rectas, calcamos la pieza a la que le dimos forma con estos trazos y este será el dobladillo o vista que nos queda visible. Las líneas punteadas corresponden a la vista que quedara por fuera  y abajo lo vemos separado de del bolsillo, se corta dos veces en tela de lucir. 
• El bolsillo se corta dos veces en tela de lucir. 

Trazado de plantilla para planchado del bolsillo posterior

1. Tomamos un cuadrado de cartón cartulina que es más resistente que la cartulina, en el vamos a dibujar el bolsillo posterior sin costuras ni margen de dobladillo.

2. Con un bisturí recortamos todo el contorno menos la parte superior.

3. De esta manera tenemos una plantilla para planchar bolsillos, esto aplica para cualquier diseño de bolsillo, así tendremos garantizado que todos quedaran con la misma forma.

Preparación de las piezas para corte.

Despunte de la cotilla: Damos margen de costura de un cm en la cotilla. En la parte inferior del centro posterior subimos 1 cm y entramos 1cm, unimos estos puntos. A este proceso se le llama despunte, esto hace que al momento de confeccionar no queden puntas sobrantes. Se corta 2 veces en tela de lucir.

Márgenes de costura en las partes: En la falda damos 1 cm de costura en los costados, cintura y centro posterior, en el centro delantero damos margen de costura de 1, 5 cm, al lado derecho y 1 cm al lado izquierdo de la falda. Esto es porque al llevar un cierre en el delantero tipo jeans, el lado izquierdo monta y hace que el lado derecho pierda un poco de medida. El delantero y posterior se corta dos veces cada uno en tela de lucir.

Pretina: 1 cm de costura en la parte superior y en la inferior, al igual que en los costados, en la parte que corresponde al delantero ya hicimos el aumento con costuras para el monte del lado izquierdo, 1 cm en el lado derecho. Las pretinas se cortan dos veces en tela de lucir.

Vista, 1 cm de costura en el costado y cintura, en la parte inferior no es necesario porque lleva costura en la overlock. Cortar 2 veces en tela de lucir.

Falso: damos margen de costura en la boca del bolsillo costado y cintura, al igual que la vista, sin margen de costura en la parte inferior. Cortar 2 veces en tela de lucir.  

Bolsillo relojero: costura de 1 cm en los costados y 2 cm en la parte superior para dobladillo. Se debe cortar 1 vez en tela de lucir, recordando que va al lado derecho de la falda.

Bolsillos o talegas: 1 cm de costura por costados, cintura y boca de bolsillo. Las talegas del bolsillo se cortan cada una, 2 veces en tela de forro, puede ser dacrón o popelina.

Talegas que quedan separadas de la falda en la parte inferior.

Talegas que quedan unidas al costado de la falda, el margen de costura es igual que las anteriores.

Aletilla: 1 cm de costura por el lado recto y 1 cm en cintura. Se corta una vez en tela de lucir, recordando que va sobre el lado izquierdo.

Aletillón: como lo trazamos con la aletilla después de haberle dado margen de costura, solo debemos darle 1 cm adicional en la línea de cintura, esto es porque en la parte inferior va cerrado. Se corta una vez en tela de lucir.

Entretela: Para este trazo cortamos entretela para la pretina sin margen de costura y para la aletilla completa, a esta pieza no le descontamos margen de costura igual que al aletillón si la falda se confecciona en una tela delgada.