Quieres resaltar tus curvas? Aprende a realizar este patrón básico de falda anotómica

Falda anatómica

Es una variable de la falda recta, manteniendo la línea a partir de la cadera, , sin embargo como su nombre lo dice, es una falda que resalta las curvas femeninas, ya que en su trazo se realizan algunos asentamientos que nos ayudan a lograr este objetivo.  

Los invito al canal de YouTube para que vean el video del Patrón básico de falda anatómica

Medidas necesarias para el trazo: Las medidas a continuación son solo para el ejemplo

Contorno de cintura: 70 cm ¼= 17,5 cm 

Contorno de cadera: 100 cm ¼= 25 cm 

Altura de cadera: 20 cm

Separación de busto: 18 cm 

Largo de falda: 60 cm

Materiales para el trazo del patrón: Papel, cinta métrica y reglas de patronaje, lápiz, si desean hacerlo a media escala usan la cinta métrica y las reglas de patronaje de media escala 

Básico delantero de falda anatómica

1. Hacemos un rectángulo con la medida de ¼ de contorno de cadera menos 2 cm por el largo de falda. Ésta medida es variable pueden ser entre 1 y 2 cm que se le restan al delantero dependiendo del derriere de nuestra clienta, entre más tiene más debemos quitarle al delantero, sin sobrepasar los 2 cm que sería lo máximo a restarle.

2. Desde la línea horizontal superior medimos altura de cadera y trazamos línea de cadera.

3. Ubicados en la línea de cadera subimos 4 cm y escuadras línea de banda anatómica.

4. La distancia que hay entre la línea de banda anatómica y la línea de cadera se llama banda anatómica, esto es igual que en el trazo anterior.

5.  Desde el vértice superior izquierdo medimos sobre la línea horizontal ¼ de contorno de cintura más 2 o 3 cm para pinza, esta es opcional.

6. Nuevamente desde el vértice superior izquierdo medimos sobre la línea horizontal, mitad de separación de busto y escuadras verticalmente 12 cm para el largo de la pinza 

7. Marcamos 1,5 cm a cada lado de la línea que acabamos de trazar y los unimos hasta los 12 cm que bajamos para darle el largo a la pinza 

8. Desde el vértice superior izquierdo bajamos sobre la línea vertical, entre 1 ó 2 cm para darle asentamiento en la cintura 

9. Unimos desde los 2 cm que bajamos para el asentamiento hasta línea de cintura en semi curva y de este punto hasta la línea de banda anatómica con semi curva, no muy pronunciada. 

Así queda terminada la parte delantera de la falda básica anatómica. 

Básico posterior de la falda anatómica

1. Hacemos un rectángulo con la medida de altura de cadera y para el ancho le damos la medida de ¼ de contorno de cadera más 2 cm que le quitamos al delantero
2. En la altura de cadera ubicamos nuestra línea de cadera provisional
3. De la línea de cadera subimos 4 cm para formar la banda anatómica, trazamos la línea prolongando a lo ancho del rectángulo.
4. Desde el vértice superior derecho entramos 1,5 y bajamos 1,5 cm, este será nuestro centro posterior.
5. Unimos los 1,5 cm que bajamos con una recta a la línea de banda anatómica.
6. Desde los 1,5 cm que entramos vamos a medir ¼ de contorno de cintura más 3 cm, buscamos la mitad entre estos dos puntos y trazamos la pinza como hemos aprendido, escuadrando hacia abajo 13 cm y dando 1,5 cm a cada lado de ese punto para formar la pinza
7. Unimos cintura a la línea de banda anatómica con semi curva formando el costado de nuestra falda
8. Bajamos 2 cm desde la línea de cadera provisional por el centro posterior y unimos al costado a la misma línea provisional, nos ha quedado una línea inclinada que será la nueva línea de cadera.
9. Desde la nueva línea de cadera escuadras hasta el bajo o ruedo lo que nos queda pendiente del largo de falda, es decir: tenemos un largo de falda de 60 cm, la altura de cadera es de 20 cm que es lo que hemos trazado hasta el momento, significa que nos quedan pendientes 40 cm para completar el largo de falda, los 2 cm que bajamos por el centro posterior no los contamos, debemos ignorarlos porque este es solo un asentamiento en ese punto. Teniendo esto aclarado continuamos con el trazo
10. Unimos en el ruedo las líneas que prolongamos desde la línea de cadera. En este punto nuestro trazo se ve con un poco de inclinación, es normal, al confeccionarlo queda perfecto.
11. Por el centro posterior bajamos de 10 a 15 cm desde la nueva línea de cadera, esta medida varia de acuerdo al volumen de los glúteos, entre mas grande sea, mas necesita bajar. Lo ideal es aplicar la medida que se tomo directamente sobre la clienta. Ver la entrada de toma de medidas donde encontraras la manera en la que debes tomar esta medida que se llama altura de asentamiento para falda anatómica.
12. En el ruedo por el centro espalda entramos 1,5 cm y los unimos con semi curva a los 10 o 15 cm que bajamos desde la nueva línea de cadera.

Así concluimos un nuevo trazo, hacemos lo mismo que el anterior, marcamos el delantero y el posterior como Básico de falda anatómica, para saber diferenciarlo de la plantilla anterior. El hilo de tela en el posterior se marca escuadrando con la nueva línea de cadera, porque este debe ir en la parte mas grande del trazo y esa es la parte inferior de la falda.

Nota: Al igual que en el básico de falda, debemos analizar el cuerpo de nuestra cliente, si tiene unos glúteos grandes, en la línea de cadera en lugar de bajar 2 cm, podemos bajar 3 cm, en este trazo no es necesario agregarle centímetros en el bajo o ruedo como lo hicimos en el trazo anterior. Este patrón es para damas con un derriere normal o voluptuoso, si nuestra clienta carece de curvas en esa zona, lo mejor es usar el trazo de la falda básica, porque si le hacemos este trazo solo lograremos crear una bolsa en la falda que no se vera bien. Como en el básico anterior, la pinza en el delantero no es necesaria a menos que el diseño lo requiera o que la cliente tenga una barriguita muy pronunciada.

Vamos a ver otro método con el que podemos realizar el asentamiento en la parte posterior para la falda anatómica.

1. Trazamos nuestro patrón como lo hicimos en el básico de falda, restando al delantero los 2 cm en la línea de cadera y se los aumentamos a la parte posterior.
2. Buscamos la mitad entre la línea de cadera y la línea de banda anatómica, es decir que si la distancia entre ambas es de 4 cm, nuestra línea para el asentamiento debe quedar a 2 cm de distancia de cada una de estas. Ver figura.
3. Entallamos la falda como lo hicimos en el trazo anterior, bajando los 10 o 15 cm y entrando 1,5 cm en el bajo o ruedo.

Como vemos en la figura no hay pinza en el delantero y no se hizo necesario hacer la corrección de costado porque le restamos 2 cm al contorno de cadera en el delantero y se los aumentamos al posterior. Siempre debemos medir los costados y hacer la corrección de costado si es es necesario. 

1. A continuación vamos a recortar la línea para el asentamiento desde el centro posterior hasta el costado lo mas cerca posible de la orilla sin que llegue a desprenderse.
2. Ubicamos sobre un papel nuestro trazo y fijamos con cinta o pegamento la parte inferior del trazo, desde la línea por donde abrimos para el asentamiento, subimos 2 cm, a partir de estos aseguramos la parte superior del trazo, teniendo la precaución de que no se desprenda del costado.
3. Unimos con una línea recta la abertura que se hizo al hacer este proceso. 

Nota: Con este método en la abertura de la altura de cadera podemos dar una amplitud de 3 cm si es necesario, como siempre les digo, depende del cuerpo para el que estamos haciendo nuestros trazos.

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que con estos ajustes la prenda queda con un espacio para el glúteo, si no tenemos lo suficiente estos asentamiento no se verán bien, porque el espacio que hicimos para los glúteos no hay como llenarlo. Con este tema soy reiterativa porque no quiero que confeccionen una prenda con la que no vayan a quedar satisfechos.