Patronaje del pantalón básico femenino

Pantalón básico

El pantalón es una prenda que no falta en el guardarropas femenino, los hay en diferentes diseños, ceñidos, anchos, con diferentes largos, haciendo de el una prenda muy versátil que se puede llevar informal, casual o elegante, según la necesidad del momento. Pero no siempre fue una opción para las mujeres ya que era una prenda de uso exclusivo de los hombres.

El  pantalón femenino empezó a sustituir a las faldas a partir de la década de los años 30, en 1935 la marca Lady levi's popularizo el jean, es a partir de ese momento que la moda dio un giro, cambiando por completo y el uso del pantalón femenino no tuvo reversa.

Durante la segunda guerra mundial se generalizo el uso de esta prenda en forma de overoles, apropiados para el trabajo, ya que las mujeres se incorporarían a la vida laboral en fabricas. 

Fue partir de la década de los 60 que se empieza a ver con otros ojos esta prenda y se borra un poco la idea de que las mujeres pretendían sustituir a los hombres con el uso de la controvertida prenda.  

Así, a lo largo de la historia ha sufrido diferentes transformaciones adaptándose a la moda y proporcionando comodidad a nuestro genero.

Los invito a que vean el video en el canal de YouTube del patrón básico del pantalón femenino

 Básico delantero del pantalón 

• Trazamos una línea vertical suficientemente larga para realizar el trazo del pantalón.
• En la parte superior haciendo escuadra con la línea vertical trazamos una línea horizontal para la línea de cintura. 
• Desde la línea de cintura hacia abajo medimos largo de pantalón más 2 cm para costuras, trazamos una línea que corresponderá a la bota del pantalón. 
• Vamos a empezar a construir la caja básica del pantalón de la siguiente manera, desde la línea horizontal superior, medimos 1/4 de contorno de cadera más 1 cm y trazamos una línea horizontal, esta será la línea de tiro, desde la línea vertical medimos  1/4 de contorno de cadera más 2 cm, trazamos una línea vertical que una la línea de cintura con la línea de tiro. A esta construcción le llamamos caja básica, siempre tendrá como medida 1/4 de contorno de cadera para formar un cuadrado. Los aumentos que le damos son para costuras.
• Prolongamos la línea de tiro hacia la derecha, por fuera de la caja básica. Este es el avance del tiro y su medida será 1/20 de contorno de cadera. Es decir, si tengo un contorno de cadera de 100 cm lo voy a dividir entre 20 el resultado será lo correspondiente al avance de tiro o gavilán. 100/20 = 5
• Medimos el ancho de la línea de tiro hasta donde termina el avance, ubicamos la mitad de este valor y hacemos un punto. 
• Desde el punto que marcamos anteriormente trazamos una línea vertical que se prolonga hasta la bota. Esta es la línea de aplomo o quiebre del pantalón.
• Medimos la distancia entre la línea de tiro y la bota del pantalón, dividimos esta medida entre 2 y le restamos 5 cm, es decir, si tengo como medida desde la línea de tiro hasta la línea de bota 76 cm / 2 = 38 cm - 5 = 33 cm, es el resultado que voy a medir desde la línea de tiro hacia abajo, en ese punto trazamos una línea horizontal, esta  será nuestra línea de rodilla.
• A partir de la línea de tiro, subimos 8 cm y trazamos una línea horizontal dentro de la caja básica, aquí se ubicara la línea de cadera. 
• Ubicados en el vértice derecho del rectángulo, desde la línea de tiro, subimos  5 cm. 

• En el ángulo que se forma entre la caja básica y el avance del tiro medimos en forma diagonal entre 2 a 2,5 cm, damos forma a la curva del tiro pasando por este punto.
• En la línea de cintura, desde el lado derecho de la caja básica entramos 1 cm. En este punto vale la pena aclarar que cuando la clienta tiene el abdomen abultado, es decir que tiene algo de barriguita, no entramos ese cm, si lo hacemos se van a formar los famosos bigotes en la parte del tiro, si es muy abultado es mejor salir 1 cm desde la caja básica.  
• Desde el punto que entramos unimos en línea recta hasta los 5 cm que subimos desde la línea de tiro o hasta donde empieza la curva del tiro.
• En la línea de rodilla medimos a cada lado de la línea de aplomo 1/4 de ancho o contorno de rodilla.
• En la bota medimos 1/4 de ancho de bota a cada lado de la línea de aplomo.
• Unimos bota con rodilla en línea recta.
• Unimos por el costado línea de tiro con rodilla, con semi curva muy suave.
• Unimos desde el avance del tiro hasta la rodilla en línea recta.
• Buscamos la mitad de la línea que acabamos de trazar en la entrepierna y en ese punto entramos 1 cm, a partir de este punto unimos a rodilla en línea recta y al avance de tiro en semi curva.
• Desde el centímetro que entramos en la línea de cintura, medimos 1/4 de contorno de cintura más 2 cm para costuras.
• Unimos a cadera en semi curva. 
• Como este es un básico no le hacemos el asentamiento en la cintura del delantero. Cuando vamos a realizar el pantalón, debemos bajar 2 cm desde la línea de cintura en el centro delantero del pantalón y unirlo en semi curva al costado. 
• Recortamos el trazo para continuar con el posterior. 

Básico posterior del pantalón 

• Trasladamos el trazo del pantalón delantero a un papel, ubicando en el nuevo trazo las líneas de rodilla, cadera, tiro, línea de aplomo y el punto en el que queda ubicado el vértice derecho de la caja básica sobre el tiro.
• Prolongamos las líneas de tiro, rodilla y bota hacia ambos lados del trazo.
• Prolongamos las línea de cintura y cadera hacia el costado.
• Desde el punto que dejamos marcado de la caja básica, sobre la línea del tiro entramos 0,7 mm
• En la línea de cintura desde el centro delantero entramos 4 cm, trazamos una línea a partir de este punto prolongándola mas arriba de la línea de cintura y finalizando sobre la línea de tiro en los 0,7 mm que marcamos anteriormente. 
• Desde la línea de cintura y sobre la línea que acabamos de trazar subimos 2,5 cm, esto se llama levante del tiro posterior.
• A partir de los 2,5 cm del levante, medimos en diagonal 1/4 de contorno de cintura más 3 cm, descansando en la línea de cintura que prolongamos.
• Buscamos la mitad de esta línea y a partir de este  punto escuadramos una línea de 10 cm para la pinza, medimos 1,5 cm a cada lado de esta línea y cerramos la pinza donde termina la línea central de la misma. 
• Sobre la línea de cadera y a partir de la línea inclinada en el centro posterior, rectificamos la 1/4 de contorno de cadera más 2 cm para costura, saliendo hacia el costado lo que hace falta.
• Escuadramos hacia la línea de tiro desde donde termina la medida de 1/4 de contorno de cadera más 2 cm antes ubicada.
• Unimos cintura con cadera con semi curva. 
• Sobre la línea de tiro, medimos desde donde termina el tiro delantero, la misma medida que usamos para el avance del tiro delantero, es decir que en el posterior el avance será 2 veces la medida del delantero.
• Desde el avance del tiro posterior bajamos 1 cm, trazamos una línea a partir de ese punto hasta el costado sobre la línea de tiro del delantero.
• Medimos a cada lado de la línea de rodilla 2 cm, igual lo hacemos en la bota. 
• Para formar la curvatura del tiro posterior, empezamos a trazarla tomando como referencia los puntos desde donde empieza y termina la curva del tiro delantero.
• Unimos cadera a rodilla usando el trazo delantero para realizar el costado.
• Unimos tiro a rodilla, dando forma a la entrepierna con el mismo trazo delantero, en este punto aprovechamos para rectificar que la medida del delantero y el posterior sea exacta desde el tiro hasta la rodilla, si el posterior esta mas largo, bajamos lo necesario para que queden iguales ambos trazos en la entrepierna. 
• Unimos rodilla a bota con línea recta a ambos lados. De esta manera concluimos los básicos de pantalón. 

Nota: En el trazo posterior cuando la clienta tiene mucho volumen en los glúteos, en la cintura podemos entrar hasta 6 cm, en este punto entre mas entramos mas asentado o pegado al cuerpo queda el pantalón. Del mismo modo el levante se hace de acuerdo al tipo de cuerpo para el que se realizan los trazos, aquí podemos subir hasta los 6 cm.

El asentamiento en la línea de cintura en el delantero, no lo hacemos porque este básico lo vamos a usar para realizar el patrón  básico del enterizo y necesitamos que el pantalón este completo. 

En el trazo delantero la curva del tiro es la parte más delicada del pantalón, si se hace muy separada del ángulo entre la caja básica y el avance del tiro, puede que este se marque en la zona genital. Si por el contrario queda muy pegado a este ángulo, puede que forme una pequeña bolsa en esa zona. Como todos lo cuerpos no son iguales, esta parte es imposible predecirla, pero sabiendo cual es el problema que se presenta cuando realizamos el pantalón, podemos hacer las correcciones pertinentes. 

Plantillas del pantalón básico

Así nos deben quedar nuestras plantillas, listas para realizar las diferentes transformaciones, este es un pantalón clásico y poco a poco veremos como realizar cualquier diseño haciendo los ajustes necesarios en el trazo. 

Preparando el trazo del pantalón básico para corte.

Si queremos realizar un pantalón clásico con este trazo debemos realizar los ajustes necesarios en el delantero, el posterior se queda tal como esta. En este trazo ya tenemos costuras incluidas, quiere decir que al momento de cortarlo lo hacemos de forma precisa. Empecemos con las modificaciones. 

• Desde la línea de cintura bajamos 2 cm y unimos en semi curva hasta el costado.
• Desde el centro del pantalón aumentamos 1 cm que será donde va pegado el aletillón, este centímetro se prolonga 3 cm por debajo de la línea de cadera o hasta donde empieza la curva del tiro, este aumento solo va en el lado derecho del pantalón, si cortamos encaradas o espejadas las piezas, debemos quitarle este aumento al lado izquierdo. 
• En el lado izquierdo vamos a dibujar la aletilla entrando 4 cm y con el mismo largo que le dimos al aumento del lado derecho, es decir 3 cm por debajo de la línea de cadera o hasta donde empieza la curva del tiro, en la parte inferior le damos forma curva a la aletilla, calcamos esta pieza, porque se corta por separado, se dibuja sobre el pantalón para que conserve la forma de este en la parte superior. 

Para hacer el aletillón, doblamos un papel y por el doblez ubicamos la aletilla por el lado donde esta la curvatura lo dibujamos, lo recortamos y al abrirlo nos debe quedar como se ve en la figura. Al aletillón le damos 1 cm de costura en la parte superior, la aletilla ya tiene costuras. 

Con lo anterior ya podemos cortar nuestro pantalón, aquí esta diseñado par una pretina recta de 3 cm de ancho o un falso, que se traza igual como lo vimos en la entrada de tipos de pretina.

Este es un pantalón de tiro normal, que llega a la cintura, en las próximas entradas veremos como podemos descaderar el pantalón.