Patronaje de maxi vestido en tiempos escote halter

  Maxi vestido en tiempos escote halter 

Este diseño de vestido se caracteriza por ser largo y uno de los más apetecidos en las temporadas de verano. Además tienen la comodidad de que no tenemos que estar pensando con que combinarlo, son muy prácticos y te quedan bien con unas sandalias planas para la playa o con unos tacones altos para subirlo un poco y usarlo en una ocasión más formal. 

En  esta entrada, vamos a poner en practica el uso de los traslados de pinza y el corte imperio. Para realizar el patrón de la blusa vamos hacer uso de la plantilla del básico doble pinza o también podemos hacer uso del básico anatómico delantero y posterior.

El vestido que vamos a trazar tiene la espalda descubierta y enresortada, esta es una técnica que nos permite prescindir de botones o cierres porque tiene suficiente amplitud para vestirlo con facilidad. 

Te invito a que veas el video en el canal de YouTube del patronaje y confección de maxi vestido en tiempos y escote halter

Patronaje de la blusa

Para dar inicio a las transformaciones al básico doble pinza, vamos a trasladar la plantilla hasta la línea de la cintura, dejando espacio suficiente entre el delantero y el posterior.

• Trasladamos la altura de busto al centro delantero de la blusa, ubicamos un punto.
• Vamos a realizar el asentamiento y el corte de imperio, como lo vimos en la entrada de cortes que hacen que tus prendas luzcan más elaboradas
• Ubicamos la mitad entre el punto que indica la altura de busto y el asentamiento de imperio, hacemos un punto que será el que nos indica la profundidad del escote.
• Unimos el punto anterior a la amplitud del escote en línea recta o en semi curva como se ve en la imagen, es un escote en "V" que podemos realizar de las dos maneras antes indicadas. 
• Sobre la línea del hombro medimos 4 cm desde la amplitud del escote y a partir de ese punto formamos nuevamente la sisa.
• Para realizar las pinzas correctivas del escote vamos a trazar una línea recta desde la profundidad del escote hasta la altura y separación de busto, a partir de esta línea bajamos 1,5 cm sobre la línea del nuevo escote, unimos a la altura y separación de busto que es donde vamos a cerrar todas las pinzas. 
• Desde donde termina la pinza anterior medimos 3 cm y seguidamente 1,5 cm, con estos dos puntos formamos la segunda punza. 
• Para realizar la pinza correctiva de la sisa, nos ubicamos en el punto donde se encuentran la línea de la sisa del básico con la línea de la nueva sisa que trazamos, a partir de ese punto subimos 1,5 cm, con estos puntos creamos la pinza de la sisa que al igual que las pinzas del escote, se cierra en la altura y separación de busto. 
• Para la parte posterior prolongamos la línea de la cintura y sobre esta medimos 1/2 de contorno de cintura, hacemos escuadra prolongando la línea hasta la altura de la sisa, nuevamente hacemos escuadra para unir la línea que trazamos con la sisa.  
• Seguidamente hacemos escuadra con la línea del centro posterior del básico de la blusa y la sisa, trazamos una línea punteada de referencia que vamos a llevar hasta la línea vertical que hicimos para dar la amplitud en el posterior, esta distancia que hay entre la línea horizontal que llevamos inicialmente a la sisa y la línea punteada debemos eliminarla en la parte inferior del trazo.
• Ubicados en la línea de la cintura y sobre la nueva línea que corresponde al centro posterior de la blusa vamos a subir la medida que ya determinamos en el punto anterior y a partir de este punto unimos en semi curva al costado de la blusa. 
• Vamos a medir el ancho de espalda desde la sisa hasta el centro posterior del básico, esto es para tenerlo en cuenta y saber de que medida nos debe quedar el enresortado y de paso la medida del elástico que le vamos a poner en el túnel, restando 5 cm al recorrido total del ancho de espalda, recordemos que la medida la estamos tomando a la mitad de la espalda debemos duplicarla para saber el recorrido total. 

Cerrar pinzas de la blusa  

Separamos la parte inferior de la blusa cortando por la línea que corresponde al corte imperio, abrimos por la línea central de la pinza vertical para hacer el traslado de las pinzas a ese punto, cerramos las pinzas como hemos aprendido, incluyendo la del costado. Al cerrar las pinzas nos va a quedar como se ve en la imagen de la izquierda.

Trasladamos este trazo a otro papel y unimos con semi curva hasta donde inicia la amplitud que creamos con los traslados de las pinzas, en el costado entramos 1 cm y unimos en línea recta hasta la parte inferior. 

En la parte superior prolongamos 35 o 40 cm la línea del escote teniendo en cuenta que conserve la dirección que le da el mismo escote, en la parte superior medimos 3 cm y con esta medida trazamos una línea paralela a la anterior hasta que se una con la blusa, en esta unión suavizamos con semi curva.

Si no tenemos tela suficiente para cortar la pieza completa hacemos un corte en la línea del hombro.

Vamos a hacer unos piquetes en la parte inferior 3 cm a cada lado de la amplitud. Esto nos van a indicar a donde va el zurcido. 

Para terminar con el delantero vamos a cortar el trazo inferior que separamos con anterioridad, cortamos por una de las líneas que corresponde al asentamiento, en la figura en color azul, montamos la parte que recortamos sobre la otra parte haciendo que se junten ambas líneas azules, si se nos hace mas fácil podemos doblar en lugar de recortar y hacer las las líneas se junten asegurando con cinta o pegante. suavizamos la unión de las líneas con semi curva suave.  

En la parte posterior eliminamos toda la parte superior del trazo, si realizamos el patrón en un papel sencillo debemos trasladarlo y cortarlo nuevamente con el centro doble para que el trazo queda abierto como se ve en la figura. Recordemos que en la parte superior debe quedar centro doble. Para realizar el trazo prefiero tener la pieza completa como lo verán a continuación con todas las piezas que obtuvimos del patronaje. 

Trazo de la blusa 

 

A continuación veremos como debe quedar el trazo de la blusa una ves terminado y separadas todas sus partes. 

En el posterior vamos a hacer piquetes en el costado y en el centro donde debemos doblar posteriormente en el momento de la confección, marcamos hilo de tela y el numero de veces que debemos cortarlo, en este caso solo una vez, con abreviaturas indicamos que este trazo corresponde al posterior de la blusa. 

En el delantero superior de la blusa, hacemos piquete en el centro delantero, ya que esta parte no va centro doble, hacemos piquetes en la parte inferior donde vamos a realizar el zurcido y el símbolo correspondiente a este termino, estos piquete los realizamos 3 cm a cada lado de la amplitud formada al cerrar las pinzas correctivas. Marcamos el hilo de tela tomando como referencia el centro delantero, indicamos el numero de veces a cortar, en este caso 4 veces porque ira forrada con la misma tela. Realizamos las abreviaturas correspondientes para saber que parte del trazo es esta. 

El delantero inferior de la blusa debe llevar piquetes en el centro, estos son los que van a coincidir con la costura del centro delantero de la blusa, hacemos piquetes en la parte superior que indiquen a donde empieza el zurcido en la blusa, esta medida la trasladamos del trazo superior, midiendo desde el centro delantero hasta donde esta el primer piquete que corresponde al zurcido, para ubicarla en el trazo inferior medimos desde el piquete central a cada lado de este la distancia que obtuvimos anteriormente, por ultimo hacemos piquetes en el costado.  Marcamos hilo de tela y el numero de veces que se debe cortar, en este caso 2 veces porque se forra con la misma tela de la blusa. Hacemos las abreviaturas correspondientes. Damos margen de costura de 1 cm por todo el recorrido de los trazos.

Patronaje de la falda en tiempos 

Para este vestido la falda se realizo con tres tiempos, como sabemos las faldas en tiempos son rectángulos unidos entre si.  Aquí solo vamos a calcular la altura de los tiempos, porque el ancho lo haremos tal como lo enseño en la entrada de la falda en tiempos con el segundo método.

Para calcular la altura de los tiempos vamos a definir primero cual será la altura del primer tiempo, en este caso estoy dando 15 cm, porque, como les explicaba en la entrada de la falda en tiempos, esta altura es la que más favorece a todo tipo de cuerpo, cuando el tiempo se hace a la altura de la cadera, si no tenemos buenas pompis se hará más notorio con esta medida, por eso es mejor dejarlo de 15 cm en casos así y luciremos una falda o vestido que se ajusta a nuestras necesidades.

Ya definida la altura del primer tiempo, tengo un largo de falda de 100 cm, le voy a restar los 15 cm del primer tiempo, como resultado tengo 85 cm, estos los voy a dividir entre 2 y el resultado es de 42,5 cm, con lo cual al segundo tiempo le voy a dar una medida de 42,5 cm más 5 cm para un total de 47,5 cm, este es el alto del segundo tiempo. Para el tercer tiempo voy a restarle a los 42,5 cm los 5 cm que le aumente al segundo tiempo, así el tercer tiempo me queda de 37,5 cm.

Trazo de la falda en tiempos para el maxi vestido  

En este trazo vemos los rectángulos con sus respectivas medidas. Aquí estamos viendo los trazos abiertos, por eso no llevan indicación de cortar a centro doble.

Vamos a marcar el hilo de tela, las veces que debemos cortarlo y las abreviaturas que nos ubiquen a que parte pertenece ese trazo, ejemplo: 1 tiempo falda, delantero y posterior abreviado queda de esta manera 1 Tpo. Fal. Del. Post. Así lo haremos con los tiempos siguientes de este modo tenemos claridad de lo que debemos realizar. Damos margen de costura de 1 cm en todo el contorno y en el tercer tiempo damos 2 cm para dobladillo de 1 cm embonado.