Paso a paso, trazo de los escotes básicos curvos

Escotes básicos curvos

Los escotes pueden ir en el delantero o en la espalda de una blusa o vestido. Es importante que los conozcas, ya que se te hará más fácil al momento que vayas a crear una prenda y tendrás la opción de elegir el que mejor te sienta. Recuerda que son una parte destacada en los diseños que elaboramos, un escote bien trazado y confeccionado hace la diferencia en una prenda. 

Los escotes se nombran de acuerdo a la forma que representan. En esta entrada veremos los escotes básicos curvos que son el escote redondo y el escote en "U".

Los invito a ver el video de este tema en el canal de YouTube Aprende paso a paso como trazar los escotes básicos curvos

Escote redondo

El escote redondo es uno de los más comunes y sencillos que favorece a la mayoría. Alarga visualmente el cuello. Se caracteriza porque gira al rededor del básico escotando por todo su recorrido la misma medida. A continuación aprenderemos a trazarlo. 

• Si estamos trabajando con una plantilla del básico plano vamos a realizar un ángulo en la parte superior, que nos ayudara a trazar la pinza correctiva en el básico delantero y el posterior.
• Sobre el hombro vamos a entrar 5 cm desde el ancho de escote, esta misma medida se baja desde la profundidad del escote básico. Esta medida esta sujeta a cambios, depende de que tan escotada se desea la blusa o vestido que vamos a confeccionar, los importante es que la medida que entras en el hombro sea la misma que bajas desde la profundidad del escote para conservar la curvatura que lo caracteriza.   
• Une los dos puntos dando forma redondeada al escote.
• Para trazar la pinza correctiva vamos a ubicarnos en la caída de hombro, sobre la sisa bajamos 1/4 de ancho de espalda, desde ese punto unimos al vértice superior del ángulo que trazamos al iniciar el trazo. 
• A partir de esa línea bajamos 1,5 cm sobre el nuevo escote y damos forma a nuestra pinza terminando en la sisa.
• En el hombro bajamos 1 cm para dar un asentamiento al delantero. 
• En el posterior entramos en el hombro los 5 cm que entramos en el delantero, bajamos 2 cm la profundidad desde el básico, no seria un escote redondo en la espalda, a la pinza solo le daremos 1 cm de profundidad y se traza igual que en el delantero. 
• Si deseamos trazarlo redondo, igual que el delantero, lo trazamos del mismo modo, entramos los 5 cm en el hombro y bajamos los 5 cm desde la profundidad del escote posterior.
• La pinza en este caso es de 1,5 cm, no realizamos el asentamiento en el hombro al trazo posterior. 

• Para cerrar las pinzas correctivas recortamos los trazos sin recorta la parte donde va el escote porque hay que rediseñar las curvaturas. 
• Recortamos la línea superior de la pinza hasta llegar a la sisa sin que llegue a desprenderse por completo. 
• Unimos una línea con la otra y aseguramos con pegamento o cinta.  
• Rediseñamos las curvaturas de ambos escotes, teniendo en cuenta que no se pierda la forma redonda del mismo.
• Rectificamos la medida de la altura de busto, si se ve afectada bajamos la altura de la pinza lo que sea necesario para que no quede montada sobre el busto. 

Falsos del escote redondo

Para realizar los falsos debemos cerrar las pinzas correctivas. Si la blusa o vestido lleva mangas vamos bajar 5 cm desde la profundidad del escote y por todo el recorrido del mismo hasta llegar a la sisa. Lo hacemos de esta manera para fijarlo a las sisas cuando se pega la manga y así evitar que se voltee el falso. 

Si la blusa no lleva mangas en el escote hacemos el mismo proceso que aprendimos anteriormente, terminando 5 cm antes de llegar a la sisa. En el costado bajamos 5 cm desde la sisa y por todo su recorrido vamos midiendo 5 cm, hasta encontrarnos con la línea del falso del escote, en la unión de ambos suavizamos con una semi curva. 

Escote en "U"

Como el escote anterior es uno de los escotes mas usados y como su nombre lo indica, representa la forma de la letra U. Este escote tiene forma ovalada, es decir que tiene forma curva y alargada. El escote en U es parecido al escote redondo, con la única diferencia de que este tiene más profundidad, a veces pueden llegar a confundirse entre ambos.

• Si estamos trabajando con una plantilla del básico plano vamos a realizar un ángulo que nos ayudara a trazar la pinza correctiva en el posterior.
• Sobre el hombro vamos a entrar 5 cm. En este punto no estamos sujetos a una medida especifica como en el escote redondo, que debe conservar la misma medida tanto en el ancho de escote como en le profundidad.  
• Desde la profundidad del escote básico bajamos 12 cm para la nueva profundidad de escote, esta medida depende igual que la anterior de que tan escotado se quiere, así pues, no es una medida que se aplica siempre. Tengan en cuenta que es solo para el ejemplo y la medida debe ser a gusto personal, siempre teniendo en cuenta el radio de busto para no escotar mas de la cuenta.
• Escuadramos estos dos puntos formando un rectángulo.  
• En el vértice inferior derecho del rectángulo, trazamos una curva para dar la forma de "U"
• Para trazar la pinza correctiva bajamos en el costado de la blusa entre 7 y 9 cm, unimos este punto hasta el vértice de la profundidad del escote básico.
• A partir de esa línea bajamos 2 cm y damos forma a nuestra pinza que termina en el costado. En este punto si vemos que la clienta tiene busto grande, la pinza puede ser de 2,5 cm
• En el hombro bajamos 1 cm para dar un asentamiento al delantero. 
• En el posterior entramos en el hombro los 5 cm que entremos en el delantero, esta medida siempre debe ser la misma que se da al delantero.
• Bajamos 3 cm la profundidad del escote desde el básico, unimos con una curvatura.
• La pinza en el posterior es de 1,5 cm, se traza igual que en el escote redondo, no realizamos el asentamiento en el hombro al trazo posterior. 

Cerrar las pinzas en el patrón

• Para cerrar las pinzas recortamos los trazos sin recorta la parte donde va el escote porque hay que rediseñar las curvaturas. En el delantero dejamos algo de papel en el costado porque hay que rectificar 1/4 de busto.
• Recortamos la línea superior de la pinza hasta llegar a la sisa en el posterior sin que llegue a desprenderse por completo. 
• En el delantero recortamos la línea superior de la pinza hasta llegar al costado
• Unimos una línea con la otra en el delantero y el posterior para cerrar las pinzas, aseguramos con pegamento o cinta.  
• Rediseñamos las curvaturas de ambos escotes, teniendo en cuenta que no se pierda la forma de U en nuestro escote delantero.
• Rectificamos que el trazo conserve 1/4 de contorno de busto en la línea de sisa, debemos completar lo que haga falta en el costado para que la blusa no quede ajustada. 
• Rectificamos la medida de la altura de busto, si se ve afectada bajamos la altura de la pinza lo que sea necesario para que no quede montada sobre el busto.
• Verificar que el talle delantero conserve su longitud, midiendo desde la amplitud del escote básico hasta la cintura. Si hubo algún cambio, en la parte inferior aumentamos lo que hace falta en el delantero, esto es aproximadamente 1 cm.

Falsos del escote en "U"

Si la blusa o vestido lleva mangas vamos bajar 5 cm desde la profundidad del escote y por todo el recorrido del mismo hasta llegar a la sisa. En el delantero bajamos 5 cm desde la profundidad de escote y sobre la sisa bajamos 9 cm, unimos los puntos midiendo 5 cm por todo el recorrido. 

Si la blusa no lleva mangas en el escote hacemos el mismo proceso que aprendimos anteriormente, terminando 5 cm antes de llegar a la sisa. En el costado bajamos 5 cm desde la sisa y por todo su recorrido vamos midiendo 5 cm, hasta encontrarnos con la línea del falso del escote, en la unión de ambos suavizamos con una semi curva. En el delantero bajamos 5 cm en la profundidad de escote y 5 cm en el costado, medimos por todo el recorrido 5 cm uniendo con una semi curva donde se encuentren ambas líneas. Esto se hace para que el falso no quede sobre el busto. 

Nota: Si vamos a confeccionar una blusa o vestido sin mangas al trazar los escotes debemos entrar en el hombro desde la sisa unos 2 o 3 cm, también esta medida es adaptada al gusto de quien usara la prenda, a partir de la medida que entramos en el hombro, vamos a rediseñar la sisa, entrando 1 cm justo en el punto donde se entran los 1,5 cm cuando trazamos el básico de la blusa. 

Esto solo es un adelanto porque en próximas entradas lo veremos más a fondo.

Siempre que estamos transformando nuestro patrón básico veremos que sufre cambios, por eso es importante que rectifiquemos las medidas que se pueden ver alteradas en el proceso y así evitamos que la prenda nos quede mas ajustada de lo que la deseamos.