Escote en "V" te enseño a trazarlo en esta entrada

Escote en "V"

Este escote es muy bonito y elegante, tu mejor aliado para estilizar la figura y hace que nuestro cuello luzca más largo. Como su nombre lo dice forma de V, es uno de los clásicos que no pasa de moda y se ha ido reinventando al pasar del tiempo.
De el se deriva el famoso escote plunging que tanto vemos en la alfombra roja, ya que es uno de los preferidos por las celebridades, es básicamente un escote en V que baja mas allá de la altura de busto pudiendo extenderse hasta el ombligo. Este escote se usa tanto en el delantero como en la espalda llegando a ser bastante sensual.  

En esta entrada veremos el escote en "V" profundo, es decir, dentro de lo tradicional hasta la altura de imperio o altura de busto, con las indicaciones que veremos podemos trazarlo menos profundo, esto lo dejo a elección ya que como siempre les digo, se trabaja de acuerdo al gusto de quien va a llevar la prenda. Empecemos con el trazo, para eso vamos a usar el básico plano de la blusa.

Te invito a que veas el video en el canal de YouTube del escote en V

Escote en V profundo

• Sobre el hombro vamos a entrar 5 cm desde el ancho de escote. Esta medida es a gusto personal y determinada por el diseño que se este trazando. 
• Tomando como referencia la línea del centro delantero vamos a hacer escuadra con el punto que indica la altura y separación de busto, a esa altura marcamos un punto, trasladando así la medida al centro de la blusa.
• Si queremos que nuestro escote quede mas profundo, vamos a medir desde la altura de busto hacia abajo, por el centro delantero de la blusa, lo correspondiente al radio de busto, es decir que nos queda hasta la altura de imperio que para el caso es lo mismo.
• Unimos con línea recta, desde la profundidad del escote, hasta los 5 cm que entramos en el hombro
• Desde el hombro y sobre la nueva amplitud del escote, bajamos 1 cm para dar asentamiento al delantero, a partir de este punto unimos a caída de hombro. 
• Para realizar las pinzas correctivas vamos a bajar por el costado 6 cm, hacemos un punto, a partir de este medimos 6 cm hacia abajo y marcamos otro punto.
• Para trazar la primer pinza, vamos a hacer coincidir la profundidad del escote básico con el punto que esta cerca a la sisa en el costado, trazamos una línea, a partir de esta sobre el nuevo escote, bajamos 1,5 cm para la profundidad de la pinza, cerramos en el costado la pinza. 
• Para trazar la siguiente pinza,  bajamos 4 cm por el escote y desde donde termina la pinza anterior, medimos nuevamente 1,5 cm si el escote va hasta la altura del imperio, 1 cm si la profundidad del escote llega hasta la altura del busto, cerramos la pinza a partir de estos puntos, en el punto que marcamos con anterioridad en el costado.  
• Para trazar el escote posterior entramos en el hombro los 5 cm, o lo mismo que entramos en el delantero si es que usamos otra medida. 
• Bajamos 3 cm desde la profundidad del escote básico, formamos un escote redondo en la espalda. Este escote es a gusto personal. 
• Para trazar la pinza correctiva bajamos desde caída de hombro, sobre la sisa 1/4 de ancho de espalda.
• Unimos desde ese punto hasta la profundidad del escote básico y a partir de esa línea subimos 1,5 cm y formando la pinza que termina en la sisa.
• Si no queremos un escote profundo bajamos desde el básico la profundidad a gusto personal, o bien a partir de la altura de busto subimos 5 cm o lo que veamos conveniente según el resultado que deseamos. 
• Si el escote es menos profundo solo requiere una pinza correctiva que se traza igual que la pinza superior de nuestro escote profundo. 

Cerrar las pinzas del escote y rediseñar sus líneas

• Para cerrar las pinzas recortamos el trazo sin recorta la parte donde va el escote y el costado en el delantero porque hay que rediseñar las líneas. 
• Recortamos la línea superior de las pinzas hasta llegar al costado.
• Unimos una línea con la otra y aseguramos con pegamento o cinta.  
• Rediseñamos el escote uniendo desde la profundidad del escote al hombro en línea recta
• Rectificamos que el trazo conserve 1/4 de contorno de busto en la línea de sisa, debemos completar lo que haga falta para que la blusa no quede ajustada.  
• Verificar que el talle delantero conserve su longitud, midiendo desde la amplitud del escote básico hasta la cintura. Si hubo algún cambio al cerrar las pinzas, en la parte inferior aumentamos lo que hace falta en el delantero, esto es aproximadamente 1 o 2 cm.
• La pinza posterior se cierra igual, pero en este caso si podemos recortar por la sisa sin dejar espacio. 
• Rediseñamos la curva del escote y recortamos por la nueva curvatura. 

Falsos de escotes

Para realizar los falsos debemos cerrar las pinzas correctivas. 

• Si la blusa o vestido lleva mangas vamos bajar 5 cm desde la profundidad del escote, ahí marcamos un punto.
• Por todo el recorrido de la línea del escote medimos 5 cm, trazando una línea recta.
• Por la sisa desde el hombro bajamos 5 cm, a partir de ahí unimos con semi curva a la línea recta que trazamos para el falso.
• En la parte inferior desde el punto que bajamos en la profundidad del escote unimos en semi curva a la línea recta del falso. Lo hacemos de esta manera para fijarlo a las sisas cuando se pega la manga y así evitar que se voltee el falso. 
• En el posterior hacemos lo mismo, uniendo en línea recta a la sisa, esto dependerá de que tanto bajamos la profundidad del escote posterior. 

Falsos de la sisa y el escote

Si la blusa no lleva mangas en el escote hacemos el mismo proceso que aprendimos anteriormente, terminando 5 cm antes de llegar a la sisa. En el costado bajamos 5 cm desde la sisa y por todo su recorrido vamos midiendo 5 cm, hasta encontrarnos con la línea del falso del escote, en la unión de ambos suavizamos con una semi curva.  

Si queremos darle un toque diferente a nuestro escote, después de cerrar las pinzas, rectificamos la línea con una semi curva, en lugar de una línea recta tal como se ve en la figura.

Nota: Es importante tener en cuenta el radio de busto porque este nos permite anticipar cuan amplio nos va quedar en la línea del busto nuestro escote, si el propósito es hacer algo más discreto lo podemos corregir a tiempo. Para saber si tenemos el resultado deseado medimos desde la altura de busto hacia la línea del escote en forma diagonal, es decir en la misma dirección del escote, por lo regular cuando la profundidad llega a la altura del busto se pierden un par de cm del radio de busto, lo que quiere decir que parte de nuestros busto quedara expuesto o por fuera del escote, pero no se asusten que no es mucho, lo que si es cierto es que entre más profundo más dejara ver.