Trazo del escote francés o cuadrado paso a paso

 Escote francés o cuadrado 

El escote cuadrado o francés fue usados en las cortes francesas y de ahí su nombre, solía acompañarse del corte imperio en la época napoleónica. Este es un escote que se traza a partir de líneas rectas que forman un cuadrado, aunque a veces puede llegar a verse rectangular cuando es un escote muy profundo o pronunciado. En la espalda se puede trazar cuadrado o redondo, a gusto personal. Es uno de los escotes más favorecedores, se ajusta al busto resaltándolo y desviando la atención hacia ese punto, por lo que es muy apropiado si queremos disimular las caderas cuando estas son muy anchas.  

En esta entrada veremos este escote trazado de dos formas diferentes, uno será mas rectangular que cuadrado, el otro tendrá mayor amplitud en los hombros por lo que dejara ver más piel en esa zona. Los invito a que sigan leyendo y aprendiendo a trazar estos espectaculares escotes. También podrán disfrutar del video en el canal de YouTube del trazo del escote francés o cuadrado. 

Escote francés o cuadrado profundo

Este primer escote, debido a la profundidad que lo caracteriza, pierde un poco su forma cuadrada siendo más rectangular. Empecemos con el trazo y para eso vamos a usar el básico plano de la blusa. Conforme avancemos en el curso veremos como trazar estos escotes usando la plantilla del básico anatómico de la blusa o el básico doble pinza de la blusa, la elección de la plantilla que usemos lo determina el diseño completo de la prenda. Por eso, para el ejemplo y así empezar a familiarizarnos con los diferentes escotes, usaremos el básico plano.

 

• Sobre el hombro vamos a entrar 5 cm desde el ancho de escote. Esta medida es a gusto personal y determinada por el diseño que se este trazando. 
• Tomando como referencia la línea del centro delantero de la blusa hacemos escuadra con el punto que indica la altura y separación de busto, para trasladar esa medida al centro de la blusa, a partir de ahí subimos lo correspondiente al radio de busto para evitar sobrepasarnos con el escote. Sin embargo podemos subir un par de centímetros menos si queremos un escote mas pronunciado y que deje ver más, esto es a gusto personal.
• A la altura del punto que marcamos anteriormente escuadramos una línea, a partir de esta hacemos escuadra hasta los 5 cm que entramos en el hombro.
• Desde el hombro y sobre la nueva amplitud del escote, bajamos 1 cm para dar asentamiento al delantero, a partir de este punto unimos a caída de hombro. 
• Ubicados en la unión o vértice que se creo con el trazo de las líneas que están formando el nuevo escote, entramos 1,5 cm, a partir de ahí unimos hasta la línea del hombro
• Para realizar las pinzas correctivas vamos a bajar por el costado 9 cm, hacemos un punto, a partir de este medimos 3 cm hacia abajo y marcamos otro punto.
• Desde el centro delantero de la blusa entramos 3 cm en la línea que indica la profundidad del escote, marcamos con un punto, medimos 1,5 cm para profundidad de la pinza, con estos puntos trazamos la pinza, cerrándola en el costado justo en el punto que esta mas próximo a la cintura. 
• Para trazar la siguiente pinza, nos ubicamos nuevamente en la línea de la profundidad del escote, desde donde termina la primer pinza sobre esa línea medimos 2 cm, hacemos un punto, a partir de este medimos 1,5 cm, realizamos la pinza con estos puntos cerrando en el costado en el punto superior que marcamos con anterioridad.
• Para trazar el escote posterior entramos en el hombro los 5 cm, o lo mismo que entramos en el delantero si es que usamos otra medida. 
• Bajamos 3 cm desde la profundidad desde el básico, formamos un escote cuadrado o redondo en la espalda, esto es a gusto personal. 
• Para trazar la pinza correctiva bajamos desde caída de hombro, sobre la sisa 1/4 de ancho de espalda.
• Unimos desde ese punto hasta la profundidad del escote básico y a partir de esa línea subimos 1,5 cm y formando la pinza que termina en la sisa.

   

Escote francés o cuadrado amplio

Este escote, se caracteriza por dejar ver más piel sobre el área de los hombros  y definitivamente conserva su forma cuadrada, ya que tiene menos profundidad que el escote anterior. Empecemos con el trazo.

• Sobre la línea del hombro vamos a ubicar la mitad de este y marcar un punto. Esta medida a diferencia del escote anterior solo puede modificarse si es para ampliar más hacia la sisa, para lograr el objetivo de realizar un escote cuadrado amplio,   
• Desde la profundidad del escote básico bajamos 9 cm y marcamos un punto.
• A la altura del punto que marcamos anteriormente escuadramos una línea, a partir de esta hacemos escuadra hasta el punto que indica la mitad del ancho del hombro.
• Desde el hombro y sobre la nueva amplitud del escote, bajamos 1 cm para dar asentamiento al delantero, a partir de este punto unimos a caída de hombro. 
• Ubicados en la unión o vértice que se creo con el trazo de las líneas entramos 2 cm, a partir de ahí unimos hasta la línea del hombro
• Para realizar las pinzas correctivas vamos a bajar por el costado 9 cm, hacemos un punto, a partir de este punto bajamos 3 cm sobre el mismo costado y hacemos otro punto.
• Desde el centro delantero de la blusa entramos 3 cm en la línea que indica la profundidad del escote, marcamos con un punto, medimos 1,5 cm para profundidad de la pinza, con estos puntos trazamos la pinza, cerrándola en el costado justo en el punto que esta mas próximo a la cintura. 
• Para trazar la siguiente pinza, nos ubicamos nuevamente en la línea de la profundidad del escote, desde donde termina la primer pinza sobre esa línea medimos 2 cm, hacemos un punto, a partir de este medimos 1,5 cm, realizamos la pinza con estos puntos cerrando en el costado en el punto superior que marcamos con anterioridad.
• Para trazar el escote posterior ubicamos la mitad del ancho del hombro igual que en el delantero.
• Bajamos 5 cm desde la profundidad desde el básico, formamos un escote cuadrado o redondo en la espalda, esto es a gusto personal. 
• Para trazar la pinza correctiva bajamos desde caída de hombro, sobre la sisa 1/4 de ancho de espalda.
• Unimos desde ese punto hasta la profundidad del escote básico y a partir de esa línea medimos 1,5 cm hacia el lado del centro posterior, cerramos la pinza en la sisa.

Cerrar las pinzas del escote y rediseñar sus líneas

• Para cerrar las pinzas recortamos el trazo sin recorta la parte donde va el escote y el costado en el delantero porque hay que rediseñar las líneas. 
• Recortamos la línea superior de las pinzas hasta llegar al costado.
• Unimos una línea con la otra y aseguramos con pegamento o cinta.  
• Rediseñamos la línea tomando como referencia la línea de la profundidad del escote, que es la que sobresale.
• Rectificamos que el trazo conserve 1/4 de contorno de busto en la línea de sisa, debemos completar lo que haga falta para que la blusa no quede ajustada.  
• Verificar que el talle delantero conserve su longitud, midiendo desde la amplitud del escote básico hasta la cintura. Si hubo algún cambio, en la parte inferior aumentamos lo que hace falta en el delantero, esto es aproximadamente 1 o 2 cm.
• La pinza posterior se cierra igual, pero en este caso si podemos recortar por la sisa sin dejar espacio. 
• Rediseñamos el escote y recortamos.
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Para realizar los falsos debemos cerrar las pinzas correctivas. Si la blusa o vestido lleva mangas vamos bajar 4 o 5 cm desde la profundidad del escote y por todo el recorrido del mismo hasta llegar a la sisa. Lo hacemos de esta manera para fijarlo a las sisas cuando se pega la manga y así evitar que se voltee el falso. En el posterior hacemos lo mismo. Este trazo es igual para ambos escotes. El ancho del falso depende de la profundidad del escote, entre más próximo a la altura de busto nos quede, más conveniente es dejarlo de 4 cm. 

Si la blusa no lleva mangas en el escote hacemos el mismo proceso que aprendimos anteriormente, terminando 4 cm antes de llegar a la sisa. En el costado bajamos lo mismo que bajamos para el falso del escote, desde la sisa y por todo su recorrido vamos midiendo, hasta encontrarnos con la línea del falso del escote, en la unión de ambos suavizamos con una semi curva.  

Nota: Aunque haya dado instrucciones respecto a cada escote no significa que no puedan modificarse, por ejemplo el escote cuadrado amplio se puede hacer profundo sin que deje de ser amplio, cuando digo amplio, es porque tiene mas despejada la zona de los hombros, de ahí su nombre. 

También es posible hacer un escote cuadrado discreto con poca amplitud en el ancho del escote y poca profundidad. En estas entradas el objetivo es que vean las características y aprendan a trazarlos cos sus asentamientos, pero tienen la total libertad de modificar a gusto los escotes.