Como trazar el escote asimétrico o de un solo hombro

Escote asimétrico o de un solo hombro  

Este es un escote que tiene una sola manga o tirante, dejando el otro descubierto, siendo un escote sofisticado, sensual y un poco insinuante sin llegar a mostrar mucho. En este corte se pueden encontrar gran variedad de diseños, desde los mas sencillos, con líneas rectas, hasta los mas elaborados y con líneas que estructuran y acentúan más el escote femenino.

Con este escote no hay una regla sobre cual debe ser el hombro que queda descubierto, se puede usar tanto el lado derecho como el izquierdo, pero algunos opinan que debería ser el hombro derecho que queda descubierto. En esta entrada veremos el escote con el hombro izquierdo descubierto, sin embargo si lo deseamos al contrario, seguiremos los mismos pasos pero cambiando de hombro, como siempre les digo, se trabaja de acuerdo al gusto de quien va a llevar la prenda. Empecemos con el trazo, para eso vamos a usar el básico plano de la blusa.

Te invito a que veas el video en el canal de YouTube de patronaje de escote asimétrico o de un solo hombro 

Escote asimétrico o de un solo hombro

• Lo primero que vamos a hacer es preparar los básicos delantero y posterior de la blusa, trazando nuestro básico delantero con el centro hacia nuestra derecha, la plantilla quedara al revés, ubicamos los puntos que nos indican la pinza y la altura de busto, la volteamos al derecho, ubicándola ahora a la izquierda alineando perfectamente con el centro delantero del trazo que trasladamos reciente. Hacemos lo mismo con el posterior. De esta manera nos van a quedar los trazos con el total del delantero y posterior de la blusa para empezar a trabajar las modificaciones.
• Sobre el hombro que queda a nuestra izquierda, vamos a entrar 4 cm desde el ancho de escote. Esta medida es a gusto personal y determinada por el diseño que se este trazando. 
• Tomando las sisas de la blusa como referencia, vamos a trazar una línea recta a todo lo ancho de la blusa.
• Vamos a subir desde la altura de busto y en el lado derecho del trazo, lo correspondiente al radio de busto, hacemos un punto.
• Medimos la distancia que hay desde la línea de la sisa hasta el punto que trazamos y con esa medida nos trasladamos al centro de la blusa restando 1 cm hacemos un punto.
• Desde el hombro bajamos en semi curva hasta el primer punto para empezar a formar nuestro escote, desde ese punto continuamos hasta el siguiente con semi curva subiendo un poco, porque recordemos que es 1 cm más arriba que el anterior, seguimos con semi curva bajando hasta llega a la sisa.
• En el hombro bajamos 1 cm para asentamiento, unimos a partir de ahí a la caída de hombro.
• Para realizar las pinzas correctivas vamos a medir el costado de la blusa y ubicamos un punto en la mitad, esta medida la trasladamos al otro costado.
• Para trazar la primer pinza, correspondiente al lado derecho, vamos a hacer coincidir la profundidad del escote básico con el punto que marcamos en el costado, trazamos una línea, a partir de esta sobre el nuevo escote, medimos en dirección al centro de la blusa, 1,5 cm para la profundidad de la pinza, cerramos en el costado. 
• Para trazar la pinza del lado izquierdo, hacemos coincidir con la profundidad del nuevo escote, en el centro de la blusa con el punto del costado, medimos hacia el lado izquierdo 1,5 cm, cerramos la pinza a partir de estos puntos, en el punto que marcamos con anterioridad en el costado.  

• Para trazar el escote posterior entramos en el hombro derecho 4 cm, o lo mismo que entramos en el delantero si es que usamos otra medida. 
• Tomando las sisas de la blusa como referencia, igual que lo hicimos en el delantero, trazamos una línea recta a todo lo ancho de la blusa. Trazamos una línea en la cintura del mismo modo..
• Medimos por la línea central de la blusa, la distancia que hay desde la línea de la sisa  hasta la profundidad del escote básico, la dividimos entre cuatro y ubicamos los puntos correspondientes.
• El tercer tramo de arriba hacia abajo lo dividimos en dos, hacemos un punto, es por este que pasara nuestro escote posterior. 
• Desde el hombro bajamos en semi curva hasta el punto que marcamos anteriormente, desde ese punto continuamos con semi curva bajando hasta llegar a la sisa. Si queremos que quede más escotado en la espalda vamos a usar el tramo inferior de los que marcamos.
• Para realizar  el asentamiento en el posterior vamos a medir 1,5 cm a cada lado de la línea central de la blusa sobre el escote y lo mismo medimos en la línea de la cintura. 
• Unimos los puntos anteriores en línea recta y desde la cintura hasta el línea de banda anatómica, si no esta en el trazo, sabemos que es 4 cm antes del bajo o ruedo.
• Como hemos reducido el trazo 3 cm en su contorno, debemos recuperarlos aumentando 1,5 cm a cada lado por la línea de la cintura.
• Antes de recortar el trazo por el centro posterior cerramos uniendo ambas líneas del asentamiento con si fuera una pinza, corregimos el escote.
• La blusa lleva cierre en la parte posterior. 

Cerrar las pinzas del escote y rediseñar sus líneas

• Para cerrar las pinzas recortamos el trazo sin recorta la parte donde va el escote y el costado en el delantero porque hay que rediseñar las líneas. 
• Recortamos la línea superior de las pinzas hasta llegar al costado.
• Unimos una línea con la otra y aseguramos con pegamento o cinta.  
• Rediseñamos el escote tomando como referencia las líneas que sobresalen.
• En este escote no rectificamos la medida del contorno de busto porque no es necesario, esta blusa debe ajustarse bien en su contorno. 

• En el posterior cerramos las líneas con las que formamos el asentamiento y rediseñamos nuevamente para que ambos cortes queden a la misma altura 
• Recortamos por las líneas del asentamiento hasta llegar al bajo o ruedo para separar las piezas.
• La blusa se confecciona con cierre en la parte posterior.

Falsos de escotes

Para realizar los falsos debemos cerrar las pinzas correctivas. 

• Si la blusa o vestido lleva mangas, vamos bajar 8 cm desde la caída de hombro y por la sisa.
• En la sisa que queda el hombro descubierto o el lado derecho del trazo bajamos 5 cm por el costado.  
• Por todo el recorrido del escote medimos 5 cm, hasta unirlo a los 8 cm que bajamos por la sisa izquierda.
• En el posterior trazamos los falsos igual que en el delantero.

• Si no lleva mangas debemos bajar 5 cm desde la sisa y por el costado en ambos lados. 
• Medimos por todo el recorrido del escote hasta el otro extremo. 
• En el posterior trazamos los falsos igual que en el delantero.

Trazos de la blusa 

En esta blusa debemos marcar cada trazo indicando el derecho de la tela, para que al encarar las partes, los hombros en la blusa queden del mismo lado, si no lo hacemos corremos el riesgo de hacer un mal corte y perder tela. Damos margen de costura de 1 cm por todo el recorrido, si la confeccionamos con cierre invisible damos 1 cm de costura en el centro posterior, si lo hacemos con el cierre tradicional damos margen de costura de 2 cm en el centro posterior. El margen de costura es de 1 cm en todo el contorno, en la parte inferior no dejamos margen de costura, porque ahí va acabado con overlock. Así nos quedan los trazos.

Nota: Para hacer las blusas sin mangas, medimos el hombro y marcamos la mitad. Si queremos que el hombro mida 5 cm a ambos lados del punto que marcamos en el hombro medimos 2,5 cm, es decir la mitad del ancho que queremos, si no queremos modificar el escote solo entramos desde la sisa a gusto personal y rectificamos la sisa llevándola hacia el nuevo ancho del hombro.