Patrón básico del vestido

 Vestido básico 

Un vestido es la composición de la falda con el corpiño o blusa en una misma pieza, aunque lleve cortes, si están unidas ambas partes, indiscutiblemente tenemos un vestido. Ciertas características de esta pieza lo pueden llevar a verse único, algunas de ellas son: la tela, el corte, el diseño y por supuesto el ajuste perfecto al cuerpo.  

El vestido básico es un clásico, se adapta a muchas ocasiones y puede llegar a ser elegante o casual. Cuando hablamos de un vestido básico, hacemos referencia a una prenda de corte recto, acompañado de un escote sencillo , puede llevar manga o no y los largos varían de acuerdo al gusto personal y la ocasión.

Te invito a ver el video en el canal de YouTube del trazo básico del vestido

Medidas necesarias para el trazo: Las medidas a continuación son solo para el ejemplo

Contorno de cuello: 38 cm 1/6 = 6,3 cm

Ancho de espalda: 36 cm 

Talle delantero: 48 cm 

Talle espalda 40 cm

Altura de busto: 26 cm 

Separación de busto: 18 cm

Contorno de busto: 96 cm ¼ = 24 

Contorno de cintura: 70 cm ¼= 17,5 cm 

Contorno de cadera: 100 cm ¼= 25 cm 

Altura de cadera: 20 cm

Largo de falda 60 cm

Antes de empezar vamos a definir unos puntos que debemos tener en cuenta.

• Si la diferencia de talles es de 4 cm, o menor a esto, no vamos a dar aumentos en el talle posterior.
• Si la diferencia de talles esta entre 5 y 6 cm, en el talle posterior aumentamos 2 cm.
• Si la diferencia de talles esta entre 7 y 8 cm, en el talle posterior aumentamos 3 cm.
• Si la diferencia de talles esta entre 9 y 10 cm, en el talle posterior aumentamos 4 cm
• Si la diferencia es superior a 10 cm debemos hacer uso de la plantilla del básico anatómico de la blusa y buscar diseños que nos ayuden a disimular la diferencia de talles.

Básico del vestido

• Trazamos una línea vertical y una horizontal en la parte superior del papel.
• Desde la línea horizontal hacia abajo medimos mitad de ancho de espalda más 5 cm (línea de sisa), talle delantero más 1 cm (línea de cintura)
• Desde la línea de cintura hacia abajo medimos, altura de cadera (línea de cadera) largo de falda (bajo o ruedo)
• Hacemos escuadra en esos puntos prolongando lo suficiente para aplicar las medidas de contorno sobre ellas y aprovecharlas para el patrón posterior.
• En el vértice superior medimos 1/6 de contorno de cuello más 1 cm para ancho de escote sobre la línea horizontal, por la línea vertical medimos 1/6 de contorno de cuello más 2 cm para el largo o profundidad del mismo, hacemos un cuadro uniendo estos puntos.
• Desde el vértice superior izquierdo, hasta el vértice inferior derecho en forma diagonal trazamos dentro del cuadro una línea punteada y en la parte inferior de esta medimos 3 cm, damos forma al escote con una curva, pasando por los 3 cm que acabamos de indicar, tal como se muestra en la fig.
• Nuevamente ubicados en el vértice superior, medimos 1⁄2 de ancho de espalda sobre la línea horizontal superior, hacemos escuadra hasta la línea de sisa. Esta será nuestra línea de ancho de espalda.
• Ubicados en la línea vertical con la que iniciamos el trazo entramos 1 cm a todo lo largo del patrón, partiendo desde la profundidad del escote, este centímetro es para un asentamiento, ya no se tendrá en cuenta cuando apliquemos las medidas horizontales que siguen a partir de este punto. Este asentamiento se debe hacer para que el escote quede mas asentado y que al momento de hacer aumentos para la cartera en la blusa no quede más amplio de lo que debería.
• En la línea de sisa medimos ¼ de contorno de busto más 2 cm. Recuerden que esta medida y las que siguen se aplican a partir de la nueva línea vertical.
• Sobre la línea de ancho de espalda bajamos 5 cm para caída de hombro, unimos al ancho de escote.
• Buscamos la mitad entre la caída de hombro y la línea de sisa, marcamos con un punto y entramos 1 cm, en este punto unimos a la caída de hombro en línea recta. 
• En la parte inferior de la línea de ancho de espalda subimos 3 cm y unimos al 1 centímetro que entramos en el punto anterior  con una curva pasando por los 3 cm que acabamos de marcar, hasta la línea de sisa terminando justo en el punto que indica la medida aplicada a esta línea (1/4 C.B. + 2 cm) 
• Para trazar la pinza correctiva de la sisa delantera, nos ubicamos en el punto donde subimos los 3 cm en la línea de ancho de espalda, a partir de ahí subimos 1 cm y bajamos 1 cm, unimos estos puntos formando la pinza hasta el centro delantero terminando en el vértice de la línea de sisa y la línea del asentamiento de escote,
• Vamos a hacer una pausa con el patrón delantero, continuamos con el posterior para cerrar las pinzas de ambos trazos.

El trazo posterior lo vamos a trabajar de derecha a izquierda, ver la imagen, así nuestros costados quedan enfrentados, de paso aprovechamos las líneas ya trazadas de largo de falda, cadera, banda anatómica y cintura que hicimos para el delantero, solo debemos prolongarlas lo necesario. Procedemos de la siguiente manera:

• Se escuadra una línea vertical al dado derecho de nuestro trazo, usando como referencia la línea de largo de falda, teniendo en cuenta que nos quede espacio suficiente entre esta línea y el patrón que ya hicimos del delantero para aplicar las medidas de contorno en nuestro trazo posterior. 
• De la línea de cintura hacia arriba medimos lo correspondiente al talle posterior más 3 cm.
• Trazamos una línea horizontal y a partir de ella hacia abajo medimos mitad de ancho de espalda mas 5 cm, trazamos línea de sisa.
• Desde el vértice superior sobre la línea horizontal medimos ⅙ de contorno de cuello más 1 cm, igual que en el delantero para ancho de escote, sobre la línea vertical bajamos 2 cm para la profundidad, hacemos un rectángulo con estas medidas para dar forma al escote.
• Ubicados en el vértice inferior izquierdo  medimos 1,5 cm en forma diagonal, hacemos un punto.
• Unimos ancho de escote con largo de escote, pasando por el punto que hicimos en el paso anterior, esto se hace como en el delantero para facilitar darle forma al escote, pero sí pueden hacerlo a pulso está bien.
• Sobre la línea de sisa medimos ¼ de contorno de busto.
• Nuevamente nos ubicamos en el vértice superior del trazo, medimos ½ de ancho de espalda sobre la línea horizontal, hacemos escuadra en este  punto, prolongando la medida hasta la línea de sisa. Esta es nuestra línea de ancho de espalda.
• Sobre la línea que acabamos de trazar bajamos 4 cm para caída de hombro, unimos al ancho de escote, trazando la línea de hombro un poco por fuera de la línea de ancho de espalda. medimos el hombro delantero y trasladamos la medida a la línea de hombro posterior.
• En el paso anterior trasladamos la medida porque la caída de hombro en el delantero es diferente al posterior, razón por la que el hombro delantero queda mas largo y debemos igualarlos.
• Buscamos la mitad entre la caída de hombro y la línea de sisa, marcamos con un punto, en este punto unimos al hombro en línea recta.
• Desde la línea de sisa, subimos 3,5 cm sobre la línea de ancho de espalda.
• Este punto es para referencia porque a partir de el damos forma con semi curva a la sisa.
• Sobre la línea de cintura medimos 1/4 de contorno de cintura más 3 cm.
• Unimos a línea de sisa con una recta.
• En la línea de cadera, banda anatómica y bajo o ruedo, medimos 1/4 de contorno de cadera.
• Unimos los puntos anteriores con línea recta hasta la línea de banda anatómica y a partir de ahí unimos a cintura con semi curva.
• Para trazar la pinza correctiva del talle, por el centro posterior desde la línea de sisa, bajamos 2 cm y unimos al costado, hasta la sisa.
• El centímetro que falta lo vamos a eliminar subiendo desde la línea de cintura 1 cm y bajamos 1,5 cm para asentamiento de la falda en nuestro vestido.
• Unimos estos puntos a la línea de cintura por el costado.
• Buscamos la mitad entre la línea de cadera y línea de banda anatómica, trazamos una línea recta.
• Vamos a cerrar las pinzas correctivas de la espalda, la pinza correctiva de la sisa en el delantero y continuamos con los trazos después de cerrarlas.

Procedemos a cerrar las pinzas correctivas de sisa y talle posterior

• Recortamos en el delantero por la línea del asentamiento vertical de escote.
• Solo vamos a recortar por la parte superior dejando espacio para rectificar la sisa después de cerrar la pinza.
• Recortamos la línea inferior de la pinza de la sisa, juntamos ambas líneas de la pinza y aseguramos con cinta o pegamento.
• Rectificamos la sisa usando como referencia la línea que sobresale al cerrar la pinza.
• Habiendo cerrado la pinza de la sisa vamos a rectificar la línea vertical del delantero, desde la profundidad escote hasta la línea del largo de falda.
• A partir de la línea con la que corregimos el centro delantero del vestido vamos a aplicar las medida horizontales que aun nos faltan para continuar con el trazo.
• Rectificamos la medida de 1/4 de contorno de busto sobre la línea de la sisa.
• En la cintura medimos 1/4 de contorno de cintura más 3 cm para la pinza.
• En la línea de cadera, banda anatómica y bajo o ruedo medimos 1/4 de contorno de cadera.
• Unimos desde el largo de falda en línea recta hasta línea de banda anatómica.
• Unimos desde línea de banda anatómica hasta línea de cintura con semi curva.
• Unimos cintura con línea de sisa con una recta.
• En la línea de busto y cintura medimos mitad de separación de busto.
• Desde la altura de busto bajamos 3 cm a partir de estos trazamos la línea de la pinza vertical, usando como referencia los puntos que marcamos anteriormente y prolongamos 12 cm por debajo de la línea de cintura
• A cada lado de la línea central de la pinza vertical medimos 1,5 cm para profundidad de la pinza.
• Unimos los puntos para formar las pinza.

• Para cerrar las pinzas correctivas de la espalda vamos a recortar el trazo del vestido por el costado.
• Recortamos por la línea de la pinza hasta el costado sin que se lleguen a separar las partes, subimos hasta la línea de sisa y aseguramos con cinta o pegamento.
• Recortamos por la línea de la pinza en la falda del vestido hasta el costado cuidando que no se separen las partes, subimos hasta unirla a la línea del asentamiento de la blusa.
• En la profundidad de escote entramos 0,5 cm a partir de este punto unimos en línea recta hasta la cintura.
• A continuación vamos a recortar la línea para el asentamiento en la cadera, desde el centro posterior hasta el costado lo mas cerca posible de la orilla sin que llegue a desprenderse.
• Ubicamos sobre un papel nuestro trazo y fijamos con cinta o pegamento la parte inferior del trazo, desde la línea por donde abrimos para el asentamiento, subimos 2 cm, a partir de estos aseguramos la parte superior del trazo, teniendo la precaución de que no se desprenda del costado.
• Unimos con una línea recta la abertura que se hizo al hacer el asentamiento. 
• Para ubicar la pinza buscamos la mitad en la línea de la cintura, hacemos un punto, a partir de este, hacemos escuadra hacia abajo, trazamos una línea que mida 13 cm para el largo de la pinza y hacia arriba la llevamos hasta la línea de la sisa.
• A cada lado de esta línea medimos 1,5 cm para profundidad de la pinza.
• Damos forma a la pinza con estos puntos, así nos queda terminado el posterior del vestido. 

Corrección del costado delantero

 

• Medimos el costado del posterior y el delantero desde la línea de sisa hacia cintura.
• Restamos la medida del costado posterior al costado delantero y el resultado es la diferencia de talle que aún debemos eliminar, en este caso serian 6 cm aproximadamente
• Buscamos la mitad de la línea del costado delantero de la blusa y marcamos un punto, a partir de este subimos 6 cm.
• Unimos en línea recta desde el punto central del costado hasta el punto de altura y separación de busto.
• Medimos 4 cm desde la altura de busto y sobre la línea que trazamos, hacemos un punto, a partir de ahí unimos hasta los 6 cm que subimos en el costado.
• Así formamos la pinza correctiva del costado.
• Para recortar el trazo delantero debemos cerrar la pinza de costado como si la fuéramos a confeccionar, rectificamos el costado. Lo hacemos doblando la línea inferior de la pinza y subiéndola hasta que se una con la otra línea de la pinza.

Así es como nos van a quedar nuestros trazos con el costado corregido.